时髦香水的背后 调配与记忆

就像情感会升华，气味升华之后便是纯粹的芳香，汉代宫廷有芳香熏衣专用的曝衣房；盛唐时期歌舞表演必然要同时在地毯四角燃起瑞脑乳香；到了宋朝，“赏香”更成为豪门时尚。得到好香，主人会广邀宾朋，上门把酒共赏。若芳香在中国象征着高尚的情操，在西方则变成炽热的情欲，19世纪的法国社交名媛Jeanne Duval用私人秘制香水征服了诗人Charles Baudelaire，并让他为她写下绝世名篇《头发》——“我狂热地陶醉于混合的香气， 它们发自椰子油、柏油和麝香。”

埃及艳后赋予香水的浪漫

把香水赋予浪漫色彩的，当数“埃及艳后”克丽奥佩托拉——许多欧洲人还津津乐道于埃及艳后某次出访罗马帝国时的盛况——她把香料、高纯度的酒精、花朵混合在一起，调配成“香料水”洒在衣服上、房间里、船的四周，香味显然给人们留下了深刻的印象，也难怪人们形容她：人还未到罗马，香味就已经先到了。

时至今日，即便有了工业革命、有了技术突飞猛进的发展，但香水的“内容”似乎一直没有过大的改变。现在的香水，虽然分为香精、浓香水、淡香水等不同的种类，都由精油、蒸馏水、酒精勾兑而成，差别只是在于精油的比例以及种类不同而已，即便是个人，拿着这些物质，也一样可以用玻璃瓶勾兑出香水。

然而，在这种不明显的“内容”变化的背后，改变最大的，是制作香水的过程和分工，变得越来越严格，也越来越苛刻。

调香是人与气味的互动

如今，一款香水的制作已经不再是一个人能承担的事情，它需要一个团队的配合。爱马仕香水的培训师Ricky给我们讲述了爱马仕2008年“印度花园”香水制作背后的故事：

品牌觉得可以推一款和印度有关的香水，调香师Jean-Claude Ellena接到任务后，启程到了印度，在印度的两个月时间里，他到不同的地方采风、寻找理想的味道，在选好味道之后，调香师会到当地香熏师或香精制作的地方去购买原材料，或者把寻到的原材料让团队的香熏师提炼出来，再由调香师根据不同的香精、香油比例去叠加，创造出不同的香味。

和调香师一起工作的，还有化学分析师，他们承担的责任是，检验不同的香精叠加会不会产生毒害作用、对人体是否安全。当调香师已经调配好心仪的香味之后，香水评鉴师会登场就香水的颜色是否会消失、香水的味道是否主流、什么样的香水会更受欢迎等方面挑选出和主题接近的几款香水，最后的话语权仍然在老板身上——如果获得了老板的认可，这款香水便可以生产了，此时，包装设计团队和评鉴师又得为挑选香水瓶、香水对大众的表达等而劳心了……

因为一瓶香水的产生需要经历如此多人的不同分工，它是如此感性而没有明确的标准，所以制作一瓶香水的时间也是——不确定。比如说，Prada的爱丽丝香水就经历了6年的时间才推出，原因仅仅是没有找到能和基调中鸢尾花最能匹配的味道！

香奈儿5号是世界上第一款乙醛花香调的香水，香奈儿女士看中的，正是其有意回避纯粹花香的迷离抽象气质。其特别之处在于调制时除了使用常规的香精与酒精之外，还加入了乙醛,展现出与其本性若即若离的另一种不曾为人所知的香味，并随着乙醛的挥发而千变万化、难以捉摸。乙醛使香奈儿5号在同时代的各种纯花香香水中拥有了一张极为鲜明的面孔。

全球品牌专属调香师只有6位

Ricky

颖通（远东）贸易有限公司资深香水培训主管

香水培训师

新京报：什么样的香水容易得到人们的青睐？

Ricky（以下简称“R”）：大众比较喜欢花香的味道，像含有玫瑰、栀子花、茉莉、丁香等花香味道，都很容易被人接受。还有一些是比较小众的，酷一点的香水，这些香水往往是全香调型的香水，不分前中后调，味道稳定而循环，YSL的鸦片香水就是其中的代表。

新京报：香水的前中后调，分别产生的是什么样的作用？

R：一般来说，前调常用果香，这样人们会比较容易接受；中调是最吸引顾客的，所以用花香会比较多，后调方面，一般会用木香或者是动物香，能给人带来比较温暖悠长的感觉。

新京报：不同的香调之间，提取的手法一样吗？

R：不一样，水果的话，一般采用压榨的形式，花朵是蒸馏萃取，而像一些比较抽象的味道，比如阳光味、海洋味、绿水晶味道等，基本都是靠人工合成，从松节油或者石油中提炼的。

新京报：制作一款香水，花在哪里的钱最多？

R：大部分钱都是花在调香师的身上，比如爱马仕的专属调香师，他每年会去不同的国家采风，制作印度花园主题香水时，他在印度呆了两个月，制作尼罗河花园主题的香水，他也在尼罗河呆了很久。

新京报：现在全球大概有多少调香师？

R：大约有一百多位吧，品牌专属调香师只有6位，目前在中国市场上能买到，有专属调香师的品牌香水，有Chanel、Dior、Loewe、Guerlain、Hermes这五个品牌。

新京报：专属调香师有什么要求和限制？

R：专属调香师只能为签约的品牌服务，只为这个品牌做香水。他们一般会和品牌签订保密协议，如果离开了品牌，五年内不能再做同类型香水。

新京报：如果知晓了某款香水的成分，调香师能把它做出来吗？

R：只能模仿，不可能完全一样，尤其是大牌的香水，因为里面的成分很复杂，你知道有哪些成分，但不知道比例是多少。其实自己也能DIY一些简单的香水，只要有玻璃瓶、酒精、蒸馏水就行，近期风靡的气味图书馆（详见D04版）里的DIY就属于这种类型，但自己DIY的话，因为不是在无菌情况下进行的，加上精油本身的易变个性，所以很容易变质。

大众认可的香水是能调动五官的香水

Will Andrews

P&G Prestige高档香水设计团队

香水评鉴师

新京报：你在制作香水的过程中扮演什么样的角色？

Will Andrews（以下简称“W”）：对于一款香水来讲，它的味道并不仅仅决定于调香师，更形象一些，这和电影制作团队很像，拿Gucci的香水来做比喻，导演是Gucci的设计总监Frida Giannini，她是最终的决定者。团队中不同的人擅长的东西都不一样，每个人都能给香水增添亮点，相同的特征是每个人都要有一个训练有素的鼻子。作为评鉴师，我的职责是去评定不同的香水带来的不同感受。

新京报：除了鼻子，对于调香还有哪些重要元素？

W：除了嗅觉，视觉、听觉、味觉都很重要，需要调动起来，最能获得大众认可的香水，必须是一种能调动五官的香水。一个好的香水设计师，记忆也是很重要的，你的脑子里怎样分门别类地把不同的味道记住、储存，并能够随时拿出来用。最终能成为调香大师，至少要经过12年的时间，要了解2000多种的香料，包括它们的气味、特性以及化学成分等。

新京报：世界上那么多的香味，调香师怎么创造出最优的组合？

W：经验很重要，经过时间累积了很多经验的专家，他们知道如何把创造构想和原料间进行嫁接，把构想翻译成原料的组合。很多原料有自己不同的特性，就拿广藿香来说，它本身很丰富、深沉、有力量感，但很多人不希望一打开香水就闻到广藿香的味道，所以会加前调，前调是果香调就比较容易被人接受，然后再去考虑其他想要达到的效果。

新京报：香味是抽象、没有语言的，你们如何去读懂及运用它们？

W：也是利用对气味的描述，一个系列的香味家族，比如柑桔调、芳香调、木质调、东方调等，在此基础上，还可以继续细分，木质调可再分为木质花香调、木质辛辣调等，多数调香师都会用这样的语言进行沟通。

新京报：那顾客挑选香水时如何理解创作者的用意呢？

W：建议人们可以先选择你喜欢的品牌，你喜欢它表明你认同了它的某种气质，在这个品牌下属的不同的香水中去尝试，就很容易找到你喜欢的香水了。先用试香纸试试自己是不是喜欢，然后在手上试，最多一次试两款，左右手各一款。在确定了你喜欢的香氛后，可以去了解一下它属于哪一系列的香水家族，很有可能你也会喜欢这个家族中的其他款。

新京报：香水有流行趋势吗？

W：有一个很有意思的现象，尽管欧美很流行甜蜜的糖果香，但从销售数据看，市场上售出65%的香水还是跟花香有关的，虽然女性永远希望有新的东西，但她们每每还是会选择花的香调，很有意思，所以香水的潮流并不明显。

创新研发

●Mark Haward（宝洁公司纽卡斯尔英国创新中心研发总监）

法国香水比较受欢迎的女香是素心兰调的，包括花香、柠檬香等，男性则适合清新的柑橘味、香草味的香水。选香水最重要的是尝试，让销售顾问给你一些建议，然后在皮肤上试，而不仅仅是闻，因为香水在皮肤上挥发之后，会带来不一样的效果，所以想选到最适合自己的，还是要尝试。个人喜欢Cacharel的LOU LOU香水，因为它总会让我想起初恋，作为专业人士，则喜欢传统的法国东方香味，比如娇兰的Shalimar，已经有近百年历史了，非常经典。