这场秀，是高贵以及五彩缤纷的。融合了许多圆点花纹、褶皱、弧形线条的美丽长裙，依然很Valentino。但他并不限于过去的风格，人们看见，他在这告别秀之一中，增加了一些意想不到的新元素：螺旋泡泡摺，以花瓣为灵感的层叠令裙子变成花形——半个世纪以来Valentino正是以这种 意大利的浪漫和优雅赞美女性的。最后的突破，也许人们觉得大可不必，但所有热爱的、擅爱的人，都知道怎样在最后时刻，教人留下美好印象是多么重要。

　 当然，不可缺失的是Valentino的晚装。你将会惊讶那些Valentino晚装将会如何被遗忘——这是给他的接班人Alessandra Facchinetti的暗示吗？——Valentino特有的鱼尾裙依旧牵魂动魄，华丽高贵。

　　这不会是Valentino的最后晚宴，虽然他的隐退已然是2007年最头条的时尚话题，毕竟这只是成衣秀，要知道，普通的成衣秀绝对不够分量来表达这样一位“ 罗马最伟大的公民”，对Valentino最后的期待请放到明年1月的高级定制服系列。

　　撩开印有手写英文字母的宽幅丝巾，模特们用凸现臀部而弱化胸部的连身裙演绎着典型的Vivienne风情。这场以“56”命名的秀主要是为了纪念英国工会提议不经审判而直接囚禁恐怖嫌疑犯已56天。同时节目单上也提示，这亦是一幕性感的玛丽莲•梦露与某一英国贵族联姻结合的遐想。

　　众多看似毫无关联的元素被整合到同一个舞台上，使得这场发布会有了许多不同的注解。错位系扣的斜襟羊毛衫内搭宽松连身裙，有领宽袖外套搭配低腰短裤，突出臀部曲线的手绘金属片连衣裙下搭厚毛织袜短靴，带有胸垫的印花T恤系上金色中世纪宽腰封，还有裙角飞舞的粉色纱裙搭配羊角羽毛帽子的图景，对Westwood的追随者来说无疑是一场庞杂的盛宴，也是Vivienne Westwood又一幕疯狂的闹剧。

　　Stella McCartney一直以活泼、快乐的酷味著称，这一季她的设计在紧跟潮流的同时，也增进了那份平易近人的风格。一开场就是烂漫野花的薄纱长裙，七十年代式样，领口松散地披在脖子后面。接着是相同质地的彩色连体裤，丝绸印花吊带引出时髦的阔腿的长裤。为了迎合流行的“睡衣”风格，她也设计出了一款方方正正的松垮丝织“睡衣”，把衣摆拉长几寸遮住大腿，看起来倒像是她最爱的衬衣式连衣裙的变体。背部线条随意的泡泡袖白棉上衣更像是睡袍，可McCartney巧妙地用她在Savile Row修炼的精湛剪裁造诣，打造出旅行和运动的风格，配着脚腕处收拢的飘逸长裤，与前面便装的慵懒随性完美平衡。

这位设计师对素食和环境保护的热衷众所周知。展示会的幕布，就是由植物学家Patrick Blanc设计的精美的“垂直植物墙”。会后，该背景会捐赠给Boulogne的低收入住房项目，旨在传播生态意识。不过，她给模特搭配的雕花木屐似乎有些不够实用，有一双甚至没走完T台全程就散架了。幸好，这小小微疵，比起那么多漂亮又贴近生活品味的服装而言，实在是微不足道的。

　　06春夏TAO带着她的处女秀走上了国际顶极的时装舞台，那次秀走的黑白极简的风格，作为新人来说，是保险的，但未免也保守了些，没有错误但也没有惊喜。后来几场秀TAO也延续自己一贯比她师傅川久宝玲简约的风格，有变化，但每次的变化都不会太大，感觉前后判若两人是TAO极力要避免的对外形象。

　　 直到最新出炉的08春夏发布，TAO终于比她自己走的远了，开始有她师傅川久宝玲的范儿，玩起了雕塑感的材质和剪裁方式，但依然是白白净净的颜色，素素的淡淡的，或许能讨得师傅欢心的总是那个最乖巧的学生吧，至少我看到的川久宝玲第一爱徒TAO就是这样一个乖巧的学生。

　　Undercover的模特们身着印花比基尼，戴着棱角分明的彩绘遮颜太阳镜，背着软布背包，英姿飒爽地走上T型台——这正是Jun Takahashi的爱好者们想要的怪异感觉。随后出场的模特们拖着拉杆箱、挎着手提袋，小礼服上装饰着Takahashi惯用的“暗夜”风格花纹图案：前襟装饰着刺绣头骨和巨大的蜘蛛；绸缎腰带用刺绣纹上了血盆大口的图案，嘴里还露出一口尖利的白牙……诡异得有些暧昧不明。设计师的模糊表达，让观众们渐渐对Takahashi那些颠覆时尚的古怪之作“审美疲劳”起来。

　　作为巩固品牌的活动，本场发布会也算是次成功的试探。虽然Takahashi这次大费周章的怪异风格并不那么符合他的爱好者们的口味，但还是有一些值得购置的实用服饰，比如鸟翼一般撑开的花瓣连衣裙、紧身织纹舞会礼服和缎料宽松裤套装等。当然，Takahashi的下一个设计系列，还是要更多地从消费者的角度出发才好。

　　为了纪念品牌创立十周年，Branquinho放映了自己多年来设计作品的杂志图片，将它们作为T型台的背景。音乐声中，一群身着07秋季新款菱形花纹斗篷的女孩们鱼贯而出，为到场的观众奉上《A Magazine》杂志，为设计师本人、也为这本设计师新近友情加盟的杂志做足了广告。

　　在春季设计中，Branquinho轻松地游走于当今的时尚前沿，巧妙地将多种时尚元素吸收进自己的设计。她展示了许多长款设计：亮色棉质维多利亚风格长裙、扎染礼服和层层叠叠的及地垂坠晚礼服，展现了不同寻常的知性和优雅。本季比较热门的印度风格窄脚的泡泡裤也被吸收到设计中。Branquinho在用色上也极力铺陈：黄色、绿色、品蓝等亮眼的颜色纷纷登场，使T型台如同一个万花筒。在众多设计中，几件别致的夹克脱颖而出，赚足了眼球，其中最出色的是一件收身黑色运动夹克，简约而不简单，显出设计师无穷的功底和潜力。在这个十周年庆典之际，Branquinho回归了她那高调的、女性化的设计——这种设计在九十年代为其赢得一批和她一样挑剔而又朴素的爱好者。谢幕时分，她身着别致的套装信步走上T台，显得成熟干练，颈间搭配的柔美丝巾更是点睛之笔，流露出万般风情。这样的装束正是Branquinho的招牌风格，也是她的爱好者们所推崇的。

　　 “事实上，我等待这一刻很久了。”Viktor Horsting和Rolf Snoeren在秀场上说道。今季，他们献上的是一场滑稽之旅。

　　戏剧之幕由一袭有着小丑领的高级绸缎外套及夸张的阔腿裤装束、边缘缀着黑色蕾丝及钻石的嫩粉色长款连身裙以及几款单色褶边成衣拉开。不论是设计师声称的“专利三角形高跟鞋”，还是结尾那款粉色褶皱高领赘掇大花和小提琴模的连身裙，似乎都更适合戏剧中的小丑造型。同去年拙劣的钢铁系列构思相比，今年在白色、粉色和黑色系列中采用的应景纸花装饰至少还不会影响穿着。然而，如果这些装饰被镶嵌在长款外套的肩部，实在只能供小丑打扮了。

　　 明快的色彩，性感的豹纹，狂热的混搭，这些都是Wunderkind带给我们的视觉盛宴。设计师Wolfgang Joop一改往常华丽摇滚的风格，再一次引领70年代波希米亚狂潮，使08春夏季T台充满无拘无束的华丽。带丝绸边的长西装外套，充满东欧风情的印花丝巾，巨大夸张的蝴蝶领巾，经过Wolfgang Joop的层层混搭，形成了强烈的视觉冲击，甚至会让你产生冗赘的感觉。飘逸的豹纹印花连衣长裙，加上零零碎碎的细长条布料，消失已久的颓废之风迎面吹来，只不过在被打翻的染料缸浸泡后，成为了一种疯癫的花俏。印花布料的泛滥使用，将所有服装都像披上了一层梦幻的薄沙，原本普通的灯笼裤，连衣裙都变得充满活力。

　　“一切都源自这儿。”Wolfgang Joop指着他那块大方巾说，“起初，我想设计一个具有西部沿海地区风格的系列，一种自然的感觉。可是当我结束设计时，我猛然发现，它看上去是如此的疯狂，我简直无法自拔。” 也许正是这种疯狂，带给我们一场如此有趣的展示。

　　 “我以夹克、运动衫和少许的预科生风格开始”，Stefano Pilati说道，“然后转向荧幕女星那样的风格。”不过，对于观众席上的众多淑女来说，其实本季YSL发布会只有一个主题：夹克衫。在众多设计师垂青于花卉、褶裥和新嬉皮士风格之时，YSL却特立独行地与主流背道而驰，将其秋季成衣的“后极简主义优雅”风格继续发扬。无论是剪裁还是品牌，Pilati都意识到创新是必要的。对设计师来说，要将发挥空间不大的夹克或裤子设计得精巧无比，的确是一大挑战，Pilati却知难而上，推出了小斗篷袖形设计的背心、长至臀部的运动夹克和不同规格的高腰及踝裤，并以出色的细节吸引了观众们的眼球。本来严谨呆板的白衬衣和裙子因为精细的褶饰而变得灵动起来，流露着丝丝低调的性感，别致的款式和精心的剪裁，更是从任何一个角度看都令人赞不绝口。

　　然而Pilati并不止步于此，受到斜裁天才Vionnet影响，一系列斜裁裙子和独袖礼服，带着古希腊女神般的高贵和优雅，将女性的魅力演绎得出神入化。随后出场的链节塑料胸甲设计的礼服则演绎“明星”主题，虽有些流于怪异，但是Pilati却乐在其中……一切状况表明，Pilati执掌下的YSL将定位于有主见的成熟女性，而这样做的效果如何，就有待上市之后由销量说话了。

　　 Yohji Yamamoto再一次把玩男性气概来对抗女性的阴柔之美。这次他带来了黑色外套下带裙箍长裙的个性之作。以鱼贯而出的节奏出场，模特们依然是如鬼魅般煞白的妆容，空白的眼神以及木然的情态，不同的是每个模特的额发都被吹卷成日本艺妓的刘海模样，而身后一泻而下的长发则编出西洋少女般松散蓬乱的发辫。要炮制出森严隐秘的人物形象，就免不了要极尽夸张铺砌之能事。黑色始终是设计师不离不弃的设计灵魂，黑色棉布的深沉淡化了细节之处的繁冗，你看到的只是层次丰富的立体感之美。 除了黑色，还可以看到一大片耀眼的锡矿颜色，有点像在含蓄地表达一些与工业化有关的思想。

　　裙子里牢固的撑架首先在比例上造势，而裙子表面的法术则更是迷乱无常，汹涌的沧浪，沸腾的花朵，华丽的幕布，被揉皱的纸张，宫廷装的塔形裙摆以及在倾斜的角度上层层翻卷的荷叶边，统统都带着磅礴气势蜂拥而来。断裂感也一直是山本耀司的心头之好，这次他又有了一种表达残缺感的手段，让模特一边手臂穿着衣袖，另外半边则慵懒地垂在身后，恐怕有勇气效仿这种穿衣方式的人，一定屈指可数。民族的元素也许就显得更平易近人一些，例如在东方源远流长的祥云、腾龙和游鹤的形象，证明了传统与后现代也能擦出火花。虽然有人说这样的设计只不过是老调重弹，但是如果每次表演都能将这个牌子的特点再深入人心一点，也绝对是一次有价值的享受。