Moschino的T台后侧竖立着一件巨大的18世纪风格舞会礼服裙。模特们分开这个巨大的裙摆鱼贯而出，信步走上舞台。不过，仔细揣摩发布会的风格线索，就会发现这个背景根本就不是一个有帮助的风格暗示——模特身上的服饰和背景的洛可可风格相差甚远，反而更像是极端CHANEL风格和超现实主义的奇妙混搭，还带上了一点运动色彩。

　　首先登场的是一套银灰色缎带钩针变质裙装，搭配相同材质工艺的银色钩花项链，足够集中观众的注意力。新季的主题由数款Coco风格的夹克带出，不过有几件像是里外反穿了一般，露出颈后的标牌，显得有些怪诞。超现实主义的诠释则由一款红色半截袖梯形宽松外套拉开序幕，钉饰在胸前、袖侧和裙摆的金属小圆片细诉着超现实主义概念，而印有圆点图案的透明塑料雨衣夹克则更是将其演绎得淋漓尽致。至于运动感觉，那些塔夫绸晚装外罩和连衫裤、连体装便是最好的代言。

　　纵观整场发布，Rosella Jardini和她的团队似乎没有想清楚自己的真正意图，设计思路略嫌松散。但是无论如何，发布会还是提供了一些有意思的瞬间。

　　这一季我们看到的都是Balenciaga引领的秋季系列的不断重复，设计出最华丽的一个复制品的，是Just Cavalli。他从非洲汲取灵感，设计出了多图案镶拼衣裙，配着马萨伊串珠领或松散流苏边。但夹棉絮的绸面夹克，佩收腰皮带的羽毛裙，宽松的泡泡裤未免有点乏善可陈。

　　Cavalli的展示会不会没有性感元素。黑白色块交错的单车外套，配上鲜艳皮革，匹配开场的民族风情图案；赛车绿的长裤，包裹出玲珑有致曲线；抽象紫红色豹纹开衫被剪开再重新拼接，成了泼辣性感的超短裙；大胆的体操式紧身衣，或是侧面“清凉”，减少布料，或是带着肋骨般的丝带组……这对Cavalli融会贯通的本领是最好的例证。

　　一直以来，Raf Simon都在以品牌精神捍卫者的身份执掌Jil Sander，并且从不掩饰对“极简女王”由衷的推崇。而他为了使品牌本质回归纯正所做出的努力，在圈内外都是有目共睹的。这次他为春夏舞台带来的最新设计，尽管褒贬不一，但其中不断得到深化的简约气质以及“城市化敏感”的主题仍是值得肯定的。

　　出场的几款作品都体现出断裂式概念的平齐剪裁手法，令人产生与平衡、静止有关的状态联想。将上衣的衣领和双袖平整裁去，剩下平口的顺裁长衫；或者将粉红色双排外套的衣脚缩短到腰际上方，就使衬底的贵族蓝真丝内衣与阔腿长裤浑然一体；这种减法再进一步进行下去，层次感更加鲜明的超短装单钮上衣也出现在模特身上了。紧身长裤通过深沉的颜色和极度瘦窄的形状，最大程度地突出了双腿的颀长美感，但这种过于极端的尺寸难免会让人对其实穿性深感怀疑。轻盈的乔其纱被赋予变化多端的色彩和造型之后，一下子活泼得光艳照人。不管是套穿在质地厚实的布料外层，或是包裹在身上堆叠成各种立体形状，都有自成一体的个性。是白云，红焰，紫烟或是赭墨，尽管随着你的想象去定义吧。

　　Alessandro DellAcqua今季为La perla设计的作品再次着力于强调其在奢华内衣上的功力。紫灰色雪纺吊带裙搭配无肩带的肉色网眼胸衣，以及采用毛绒紧身胸衣设计的蛇皮印花晚礼服堪称注重细节的代表。除此之外，采用高科技技术的全手绘织物点缀着巴洛克风格的饰带，羽毛成为了胸线以及不规则剪裁上衣的缘饰，泳衣系列繁复的饰带都同样显示着设计师的巨细靡遗。

　　好在DellAcqua尚有收敛之作：及膝的海军风丝质直桶连身裙搭配朴素短袖外衣显得优雅成熟，休闲的白色套头衫另饰满羽毛的衬衫显得舒适随性。或许这才是他应当努力的方向。

　　还来不及细看模特身上的衣着，眼睛首先就停留在那奇特的圆锥形帽子上，类似小鸟筑巢时交错摞搭的细密枝条，十分玲珑精致。与这些野趣横生的帽子相映成趣的是沾染着层层丛林色彩的衣服和裙子。柔滑的缎子衣料对于光影的流动和变换又十分突出的表现力，在灯光璀璨的舞台上，一个转身一个跨步都可以带来不同的视觉感受。而这个系列大量运用的森林色系，如苔藓、溪涧、落叶与山石的冷峻色调，在灯光的配合下，更能幻化出原始森林里微熹初露时略带梦幻的情景。尤其是那袭黑底绿纹的束带连衣裙，似乎是暗夜树影的写照，泛着神秘的色彩，怪不得连设计师本人也将其作为登台谢礼时的首选。

　　衣服上有很多构思巧妙的花样，例如仿似徽标风格的抽象三角形图案，犹如日月光晕的梦幻拟象，还有酷似苔原地表的斑驳底色。在这个季节并不多见的厚质漆皮也出现了，大面积地用于衣服前襟或裙子前摆的拼贴上，光泽显得有点暗淡，同时材质的硬朗也限制了身体活动的幅度。硕大的塑料制卵石型装饰在领口周围呈环形地铺砌，再次呼应了与自然相关的主题。

　　Maurizio Pecoraro的作品总是充满夸张的艺术之风。以美国抽象表现主义画家Jackson Pollock的画作为灵感的兰紫色抽象喷绘被应用于一身白色长裤套装以及另一袭外套的三维装饰上。另一抽象主义画家Rothko的影子也在今季系列中隐隐闪现：在发布会的尾声，身着手绘丝质连身裙的模特们在巨幅彩色背景板前构成令人激赏的图景，但似乎并非完美和谐。

　　这或许正是设计师本季作品的缺憾所在。Pecoraro对于艺术的表现过于恣意：带着流苏的山羊皮斗篷、青绿色翻边棉质长裤再搭配土著风情的羽毛与宝石装饰，让人无从阅解其中的联系。尽管另一些作品，如迎合珠宝风潮的晚装裙也不乏可圈点之处，却无以挽回整体上的离散之感。

　　短的、长的、Z字型的、花朵图案、17世纪的刺绣、时尚的晚装，Missoni的思绪从没有在任何一个焦点上停留，浅尝辄止的小触角渗透到每一个小细节里。一切仿佛就是一场在耀眼阳光下怡然自得的假日，每个姑娘穿梭在某个夏日的日常party上，脸上绽放出属于夏天、属于青春的妙曼。

　　这次Missoni的表演没有气派的stadium-filling展场，只用简单友好的界面去呈现极具个人特色的针脚与印花。这样的返璞归真却让穿上Missoni的女孩们释放出了这个老品牌余久弥坚的生机和活力。Runway上无肩带花朵丝绸，卖弄性感的印花裙，好似Klimt绘画的金色配饰，都用最好的角度放大了Missoni独有的风格的情调。

　　只是为了把我们带回那个原始的状态，秀场里弥漫着意大利老式聚会厅的味道。如果能在更亲密的环境里欣赏Missoni，相信这次的展出会更具诱惑魅力。