这是Graeme Black在Salvatore Ferragamo的最后一次演出，从今往后Black便要展开自己独立的创作生涯。为知名大品牌做设计绝不是一件易事，Black这次选择将目光跳跃性地投向70年代来完成Salvatore Ferragamo的谢幕曲，也许并不是最明智的选择。

　　高腰裙、阔腿裤、艳丽的A字裙都是那个自我年代的产物，所有的元素混合后，Halston式的运动裙装、海滩度假风格的外套、横条纹海军衫，或是属于Disco舞厅的耀目装饰，统统烙上70年代的印记。也许最后的绿松石吊肩长裙依然是不俗的上品，但这远远不是Black的最高境界：不具有Black风格的辨识度，只能简单沦为手袋或鞋子的配饰。

　　不知道本季之后Salvatore Feeragamo的新舵手Christina Ortiz能为Ferragamo带来什么全新的故事，但希望能够像Tomas Maier为Bottega Veneta所作的那样，在皮包的世界里打造属于饰品的新传奇。

　　要想预测Miuccia Prada女士的下一季风向标，简直就是不可能的任务。她总是以极快的速度厌倦过去的一切设计，带给人们一个完全意想不到的新系列。这次时尚女魔头的春夏系列毫不例外地又让所有的人大吃一惊。涂鸦的背景，Art Nouveau-ish艺术风格，给人呈现出一个年轻化的系列——浪漫，Punk式的仙女世界。

　　丝绸上衣的新颖设计让人印象深刻，衣襟处被亮色曲线缝边，犹如随性的画上一笔，而浓重的烟熏妆和粗格子丝袜，胸口处的不规则镂空和项圈领，充满Punk感。细长型的束腰外衣一直是Prada近年来难得不变的喜好，此次这个形式的变种多次出现，如印花上衣，针织马甲或是中袖衫。而艳丽色系调配的格子，给人强烈的视觉冲击，让人感受到80年代的花哨颜色。仙女图案的印花加之雪纺裙，飘逸轻盈，通透光亮，使整场秀成为一场视觉的飨宴。在裙装的设计上，类似于旗袍的连衣裙是另一大亮点；而在裤装方面，70年代的喇叭裤卷土重来，有重新成为明年春夏流行款式的趋势。

　　可以说，这又是Miuccia Prada为时装界制造的一场的奇幻仙境。Prada不会跟随潮流，只会引领潮流，让整个世界为之倾倒。

　　米兰时装周的日程表密不透风，总有人会被忽略，由于时间冲突，Pollini就受到了某种程度的冷落。人们错过的，是Rifat Ozbek此番为Pollini打造的“原始部落-新潮电音”的主题，和伦敦时尚风潮默契一致。80年代末，Ozbek曾经用一组纯白系列惊艳世人，完美诠释了“Summer of Love”那种青春勃发的乐观和活力。今天，他以一袭透明袖管的白色宽腰长袍，重塑经典时光的同时，也透露出一些超现实主义设计新浪潮。配饰在雕琢风格的过程中起到了不可小觑的作用，比如荧光色的鞋款中闪现的new-rave色彩，同样新潮狂野的还有John Gosling的背景音乐。

　　Ozbek同样注重民族元素，将地方色彩整合到设计作品中，一直是他的拿手好戏。大胆的纱线扎染布成了这一系列的主调，以它为材料的，有内衬透明长裤的宽腰长袍，有雪纺层的暗花，还有上衣和裤子的镶边。非洲元素则体现在豹纹短裤和卡其色衬衣裙上的部落珠饰中。Ozbek十分擅长大手笔地运用最简单的形状。一如那款女式高腰收身上衣，下配蜡染硬纱铅笔裤，上配一组古硬币串成的颈饰，可谓是这一季的灵魂作品，优雅与奢美，完美升华。

　　自从年轻的英国女设计师Clare Waight Keller担任苏格兰老字号Pringle of Scotland品牌首席设计师以来，其品牌的价值和声望就呈现不断攀升的趋势。Clare不仅重新点燃了这个历史悠久的羊绒品牌活力，更使Pringle of Scotland在保留传统特色的基础上又符合当代潮流的口味。

　　本季的设计更注重的可穿性。抽象的几何图形印花代替了经典的菱形条格图案，品牌引以为傲的针织羊绒也和其他布料一起巧妙地被融合在富有现代感的设计中，如腰部和袖口宽松的绒布短夹克，塔夫绸短袖派克大衣，丝光黄斜纹衬衫，纯棉宽松运动短裤等。而在上衣和裙装的设计上，以宽松的蛋型轮廓为主，加上闪片的点缀，或者具有抽象派几何图案修饰的衣领，给人简洁舒适的感觉。

　　Clare Waight Keller对于品牌的创新虽谈不上达到颠覆的程度，但不难看出，Pringle of Scotland的改变是巨大的。可喜的是，这种改变已被时尚界所认可，在07年苏格兰时尚大奖中Pringle of Scotland夺得本年度最佳纺织/羊绒设计大奖。而通过公司一系列明星云集的商业推广活动，使这一品牌现在远远不是仅靠生产高尔夫运动服饰而闻名时尚界。Clare Waight Keller对于品牌的改造正在像Christopher Bailey对Burberry的改造一样，使全球最悠久的老字号焕然新生。

　　近几季来，Cavalli贯有的性感形象似乎有所收敛，但是本季的华丽转身显然让持怀疑论的人们闭上了嘴巴。凡尔赛宫廷风格的镜廊是秀场的背景，使得狂放的发型、轻盈的裙摆有了绽放风采的舞台。Roberto Cavalli的目光敏锐地落在了Karl Lagerfeld掌舵时期的Chloé风格上，在17世纪维多利亚时代的娴静与叛逆中玩起了创意，让人联想起Sarah Moon镜头里的“Pretty Baby”。蕾丝麻布三件套，白色裙脚坠落在地面，披肩缀满流苏的动感。流苏的流行让米兰骚动不已，Cavalli以焦糖色或紫灰色花瓣般厚重感来表现自己的特色，使得Cavalli式的流苏必须搭配上Cavalli式的衣裙，才有那一份别致的韵味。

　　运动夹克的出现多少让人有些疑惑，艳丽的颜色和花蕾的图案，完全改变了Cavalli的印象。当然Cavalli对迷蒙夜色的崇尚不会改变，丝质的长裙上朵朵花瓣永远是最女性的气质展现，雪纺下包裹的仿佛是一朵朵娇艳的玫瑰。不用怀疑，Cavalli这次的演出又将为他赢得更多的喝彩和追捧。

　　赶在Milan时装周的收尾阶段姗姗来迟的Giles Deacon，为英国百年时装品牌Daks奉献出自己的第二个个人系列。本季的Daks的灵感来自一部漫画电影《They Kill Elves》和Philip Glass的音乐，试图在探寻异想天开和简单明了线条的和谐：一切看起来像是英式花园派对中的异化浪漫场景。

　　这次的表演是Deacon最擅长的主题，带有明显Deacon色彩的创造性印花和布料选择，融汇了五十年代的花样年华和七十年代的青葱记忆。橙色斑点的泡泡袖裙，是寻常规则中的出乎意料；彼得潘式的粉红或银色泡泡纱外衣，都留下难以抹去的清纯记忆；甚至黑色薄纱装点的纽扣，迷人的风采也让人兴奋不已。

　　Deacon的天赋和才智再一次震撼了时尚圈，同样Deacon也再一次将注意力放在衣服本身，而非市场上。每一件作品都不同寻常，却不能为它们找到合适而特定的顾客。究竟Deacon在人们眼中被赋予怎样的色彩和评价，而Daks又需要怎样独到的品牌个性，都还需要一个磨合前进的过程。

　　Derercuny发布会前就宣称今季设计师Mina Lee将用几何图形来表现女性敏感和优雅的特质，例如她会用日本折纸风的硕大花冠作为连身裙以及上衣的夺目装饰。这种手法似乎无可厚非，因为即便是Dolce & Gabbana也在这一季融入了夸张的艺术风，立体几何图案因而风靡一时。但遗憾的是，Lee此处的手笔并未收到奇效：腰间、底缘、内衣以及围巾上频频出现的蝴蝶结让人审美疲劳，吊带裙上夸张的花型装饰同样令人感到累赘。而这些作品原本都可能为人赞赏：黑绿相间的吊带裙透出简洁干练，小黑裙秀气的披肩领在胸前扭系起来勾勒出优雅轮廓，乳白色蕾丝口袋上衣搭配的裤装则显露着印度小城Jodhpur的小资风情。

　　总体而言，Lee此次并不如上一季那样赢得众人注目，当然，紧随Versace之后亮相的时机也不讨巧：对一些人来说，Versace的落幕就似乎宣告着米兰时装周的结束。不过，Lee自身也需收敛过于繁复的装饰，更注重剪裁与线条上的功力。