随着大师辉煌的隐退，今年大众对于Valentino的期待自然被赋予了更多不同的内容。当行家和看客的焦点都不约而同地落在了Alessandra Facchinetti的身上，面对着意料之中的压力和期待，这位年纪轻轻的意大利籍设计师谦逊地用41件作品表达了她对于这个品牌的尊崇、理解和创新。不难看出，Alessandra独挑大梁后的初次尝试中，传统和低调的款式还是占了较大的比例，包括最先出现的立领斜襟开司米外套、双牌铜扣的朴素风衣和用带珐琅瓷金属扣束腰的单片裙子。虽然有保守的一面，设计师也让人看到她推陈出新的思考过程。透薄材质上或迷蒙或清晰的印花，胸前和裙摆处立体涡旋纹花环，还有从黑色大衣内里渗出的粉红纱摆，都可以理解成是对优雅的品牌精髓年轻化摩登化的诠释。对于身体比例的完美追求也是显而易见的，让裙子在肩膀、腰臀和腿部都呈现疏密不一的复杂层次，或者让布囊一样的长裙在小腿部位聚拢成收口，身体的线条可因此得到显著的拉伸。两套红色雪纺长裙给服装秀加上了炫目的结尾，看着Alessandra致意时谦和的笑容，人们应该开始憧憬这个注入了新鲜血液的老牌子更亮丽的未来。

　　2008年2月24日,巴黎的时装周的第一天，Rick Owens的发布，依旧是黑灰，依旧是属于秋冬颓废的颜色，依旧是金属与皮质的硬朗……大量的拉链掺杂在的设计中，结构简洁，却富有创意。

　　Rick Owens很早就被人称为“摇滚诗人”， 出道时的设计风格被人以“歌特”来定性。这位披着一头长发的加利福尼亚老男孩在他的设计作品中一直强调一种质感，这种质感很强烈，带有明显的个人主义色彩。强硬、张狂、未知、幽暗，这一季里，这些词汇被更加出色的变现出来。全场的黑暗色调压的人有些喘不过气，却一次又一次的刺激我们的心脏。匪夷所思的设计在这种暗色中显得更加天马行空，贯穿全身的长拉链设计在黑色针织衫上分割出一条完美的线条，平绒的黑色短裙，紧身长裤外包裹的皮质长靴，这种有点像皮裤式的设计很新鲜，看上去更加充满野性的味道。

　　黑色长款大衣，针织收身连身裙，A字裙以及深色的阔绰上衫，Rick Owens的设计在这些基本款中加入自己的影子，于是，这些有点怪诞、有些顽劣的设计便出现在了T台上，这让我们想起渔场的工人和街头的修车匠，一些混搭和极具心思的搭配裁剪从轮廓上看像是安排好的一组组剪切画，却具有生动的灵魂，从材质和色彩上看，Rick Owens是将哥特的黑暗和嬉皮的混搭随意糅合在了一起。

　　巴黎， 2008年2月29日-现在，在其第三个赛季，Martine Sitbon塑造了一个穿着大衣和帽子的甲虫（是，昆虫，而不是乐队）轮廓 ，取代春夏发布的闪光，飞行感觉，设计师的本季设计是一个更有条理的厚重感觉。 真正要阐明的灵感是， 绸缎幕后的"保护壳"，设计师在后台如是说 。其他大衣狭窄通过躯干，然后连接腰部以下，并从手肘到手腕顺延。 同样，丝绸连衣裙绗缝有趣的曲线形态，保持在主题对应。

　　以后的形状，它是由昆虫的晕彩的转变而形成。 她的颜色介于深孔雀绿色和茄子，所谓的“霓虹” 。 这些出现在手帕丝绸连衣裙的抽象版画，也成为刺绣和皮革专利。 没有裤子和上衣的多样性，显示成了重复的。

　　Sonia Rykiel迎来了自己品牌的辉煌四十年，趁着秋冬时装周的热闹，她带着女儿Nathalie以及新任的创意总监Gabrielle Greiss，精心策划了一个欢呼雀跃的舞台。

　　开场时气氛就显得十分愉快，带着圆顶毡帽的女孩们穿上了平面针织的毛线长衫，上面布满像被油彩泼洒过后流淌出来的图案， 热烈的彩虹纹短装毛衣和短裤的配搭也把年轻的心态表露的更加阳光。女孩脸上的笑容越来越甜美， 顽皮地将手中的礼帽在半空中一抛，精彩的化妆舞会开始了。比身体尺寸大了一倍的翻领粉红糖果色大衣，是偷穿了妈妈外套的杰作吗？镜片浑圆的黑框板材眼镜，是在模仿哈利波特的神秘法术吗？将一点点闪光的塑胶亮片粘在男装坎肩和领带上，是想大胆地扮一回帅气的大男孩吗？

　　派对的高潮越来越近了，更多可爱的彩条娃娃装，典雅的公主小礼服裙和拓印着照片的拖地帐篷裙也出现了。密密麻麻的莱茵石开始在身前身后肆意闪耀，还有头顶上皇冠和天鹅轮廓的头饰，将少女心中的童话梦想绽放了。音乐的节拍激起热浪，一群群戴着水钻边框墨镜的摩登女郎蜂拥而至。他们携手结伴地奔走， 他们兴奋忘情地喧哗，他们和三位品牌的灵魂人物一起，在狂欢中让Sonia Rykiel的魅力尽情挥洒。

　　黑色，充斥着整幅垂挂的舞台幕布；黑色，充斥着整个绵长的走道；黑色，在有欧艮纱衬底的晚装裙上，在宽松的箱形领和颓废垂搭的裙布上，在那些妖娆幻变的浮纹提花上，开始肆意营造着Sophia Kokosalaki心目中“ superwoman” 的另类形象。

　　黑色，有时被描上了一些细致的白色捆边，形成图形抽象的系脖吊带，环绕在颈项与锁骨之间；黑色，被莫名地笼上造型怪异的白色波浪纹罩纱，又或者被泼洒到光滑的漆皮表面，在类似充了气体的衣服表面流淌着带有少许邪恶的亮光。终于看到了一些色差强烈的白、米金和类似在锈铁表面绘画的涂鸦。造型还是走另类的路线，例如有硕大毛料翻领的米金漆皮外衣，里外套穿的层次和高低不平的衣摆故意让人不明就里；至于乳胶白的短袖外套，更是像无数凝结了的聚酯化合物堆砌在一起考验你的审美尺度。

　　黑色之中的点睛之笔由饰有两个对称环扣的皮带完成，像在黑暗之中睁开着一双窥探的眼睛。结尾的时候，仍然是黑色，茧形大衣表面的雨衣面料被抓成了无数嶙峋突兀的褶子。如果你不能理解这样的时装，那么试着理解设计师的话：“只要被赋予品味，它们也是一种美。”

　　一直以来都以运动服装见长的Stella McCartney并不打算用彻头彻尾的改变颠覆人们的猜想，在休闲利落的风格中添加一些魅惑的元素，是她今季的新奇招数。如果你固执地认为，只有昂贵的材料才能让时装焕发光彩，那么这里一系列利用朴实取材缝制的别致款式将会打破你的墨守成规。

　　开场便以饰有毛绒图案的毡毯面料亮相，简单包裹着上身，再用人造皮革的腰带确定腰线，既个性又惬意。而那些带有神秘纹章绘图的毡料长袍、一字领长裙、开衫以及裹腿长裤，一方面因其质地平顺充满了舒适感，另一方面也可与头巾、超长围巾形成风格一致的搭配，让造型更加完整。在皮草泛滥的秋冬季节，Stella积极寻找其他的代替品来突破材料的选择，例如水洗效果的马海毛衣和柔软的丝绒都能营造冬日融融暖意。

　　一些娃娃装外形的包边纱笼裙非常娇俏可爱，而趋近尾声时平口迷你裙上镂花机理纹路又是另一种截然不同的诱惑。除此之外，作为配饰的拎包也十分与众不同，方方正正如同藏物的木匣，加上镀金的环扣和金属链条，拎在手上也是让人瞩目的焦点。

　　一群满诡魅和魔幻的女人，以及一些毛边缠绕的浪漫的垂坠物，组成Tao Kurihara今年展示的新装。

　　秀的开始是一袭银箔面料的布袋装，低垂的领口布满褶和一直连到下摆边的黑色绣花，但已经出现了一些甜美的趣味感。Kurihara的确做了一轻微的改变，她用高难度的压条来做弯曲的廓形，充实的体积感的黑灰色的开襟上装，松垮的荡坠，金属织物上肆意的细线，高耸的黑色帽子和黑色的唇膏，有棱纹的套头毛衫和长度过手的袖子，都不时的让整场秀充满女巫般的魔幻气氛。但是在最后，还是以甜美取胜，Kurihara为整场秀注入了糖果色，在青绿色的短上衣外面系上水蓝色的绒毛披肩外套，再配上花格尼的短裤；或是在T恤上轧制上紫罗兰色布条组成的花朵；在针织灯笼裤和T恤外面套上鲜粉红色的开襟羊毛衫等。而那些黑唇色在模特们的眼神下，被演变成一种强势的少女气息，充满力量。开衫的穿着方式被全新的演绎出来，共同塑造了一种奇异又充满诗意的搭配趋势。一季一季下来，看UNDERCOVER的秀已逐渐变成一场温柔的对话了。内容是把一些当季最好的关于街头便装的创意思想糅合到了一起。而我们必须得承认这正是一个大多数设计师所忽视的领域。

　　设计师Jun Takahashi最大的优点就是能够把一种调整后的日式酷感融入到一堆运动衫中。一些新颖的衬垫，植入到的棉布的夹克之中去。在巴黎时装周上，UNDERCOVER 尽兴的表达一种打破传统审美观念的新语言，展现出巨大的创造力。

　　这场秀的妆容比较吸引目光。模特的眼睛部位被染红了，头发都被白头巾包裹起来，像戴着白色的蚕茧一样。服装的结构设计非常丰富多变。结构线条自由随意，游离于人体结构和服装结构之间，为服装的造型感和装饰性服务。没有一件衣服是循规蹈矩的，但又没有一件是过分夸张的。感觉每一处造型既有新意又合情合理。从街头节奏强劲的服装背后，可以看出打版师高超的制版技术。不同的面料，不同的经典结构在Jun Takahashi的解构之下糅合的非常酷，又很实穿。让人感到这样一个品牌强大的生命力和市场潜力。