2月24日至3月2日期间,巴黎秋冬时装周擂鼓开演。人们在眼花缭乱之余,终于该承认,之前的米兰、纽约和伦敦时装周瞬间显得平庸了。 这是一场从各方面来说都够格的服饰压轴大戏,兼有华丽与冷静,繁复与简约,创新与守旧,当然也少不了大跌眼镜或不知所云。卡尔·拉格斐为了Chanel,向来要竭力铺排场,巨大的银色旋转木马,不仅是服饰,还有表达服饰理念的舞台装置,“华丽的禅意”,这是John Galliano想要表达的服饰概念。Alexander McQueen的舞台是与其新款服装结合得最美妙的,云雾状的蓬蓬纱裙配合用绸缎扎成的巨形“蘑菇”,宛若梦幻森林。Kenzo的花雨装置与东方情调的清雅印花服饰相得益彰,让人觉得惊喜的,倒是Christian Dior这回把延续了多季的“油画”装置停止了,转而奉献出幽蓝而现代的冷调背景,光影与简约的阶梯装置显出了Dior服饰的实穿风格。 从整个服装周的走势来看,今年秋冬等待时尚人士的,是环保主义下越来越低调的皮草,是包款形态的丰富选择(夹包看来是必不可少),是雕塑感外套的延续流行,也是银色风暴与多彩配饰的糅杂。
本期设计师
Stefano Pilati Veronique Branquinho Viktor & Rolf Vivienne Westwood
   
Wolfgang Joop Yohji Yamamoto    

 

  YSL的秋季来了,你开始感觉周围有惊悚的气氛在蠢蠢欲动。在你面前晃动的模特,如同橱窗中走下来的木头人偶,带着眼罩一样的太阳眼镜,假发完全遮住了她们的眼睛,嘴唇被涂抹成炭黑的颜色,你看不到她们的表情。

  慢慢缓过神来,便会发觉Stefano Pilati已经借着这么一点戏剧成分,开始玩起中性衣着的搭配游戏。斜纹软呢和哔叽呢是倡导中性的必备选料,两者拼贴一起组成上衣和裙子整洁又不落俗套的外观。呢子上衣的襟领剪裁几乎都是不加修饰的简洁型,除了圆形铆钉和将衣领上的隐性扣子,别无其他多余的修饰,加上折线笔挺的男装西裤,很有商务男性的利索作风。有很多细节的处理手法显得有些蹊跷难懂,深灰色呢布面料采用强烈相撞的深蓝和明黄里衬;硬邦邦的漆皮襻扣腰带偏要系在高于腰部的位置,让腰部被刻意地收窄了许多;裙子上一撮撮的植绒织物,像很多枯枝败叶零散地沾满了衣衫。而一件神似东方人穿着的功夫袍上却又多了蝙蝠翼般的袖子。到底是出于意大利的未来主义,还是取材于其他古怪的流派,设计师自有说法:“只要时装穿在身上能引人注目,其他的一切都不重要。”

Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent

 

  当VéRONIQUE BRANQUINHO完成她的春夏作品展之后,这一季,她把眼光聚焦在了裁剪上,厚实的,具有建筑感的肩膀裁剪,灰色的法兰绒和俄国羔皮印的兔皮以及格子花呢的马海毛,A字型的衬衫以及夸张的人造皮革的裹腿,所有的这些无疑是在告诉我们,BRANQUINHO喜欢这样应对时装的变化。

  整场的秀都是在黑色、灰色和驼色中进行的,这种简单的色彩也恰恰延续了她一贯的黑白灰的色彩风格。或简洁,或疏离、或阴郁的气息漂浮在伸展台的周围,冷冷的温度和让人称奇的服装混在一起,显得纯粹而唯美。一粒扣的简洁大衣和反光材质的人造革皮裤,看起来精炼而整体感十足,配着格纹的马海毛大衣或束身西装看起来也同样精致华美,高腰线的阔腿长裤和针织衫,加一条宽宽的皮带,中性的感觉便显现了出来,当然,BRANQUINHO并没有将这种中性变得强硬,收身的套装和软质感的针织长衫,矩形的皮毛上衣和短裙,柔美的连身裙都女性味十足,金属色泽的面料以及冷色系的色彩却让她充斥着距离感,一种超自然的力量掺杂着女性的柔美在硬朗的中性线条中表达释放了出来。

Veronique Branquinho
Veronique Branquinho
Veronique Branquinho
Veronique Branquinho
Veronique Branquinho
Veronique Branquinho

 

  开场模特一身灰色戎装,大写的“NO”字占满整个前胸,并且是3D效果突出出来。最后,打褶至膝下的露背薄纱裙,绣着短语“Dream on”。“我们爱时尚,但是它走的太快。这一季,我们想说‘不’。” 对于忠实的粉丝们和认真的急于解析今季如此不同的一场发布会的含义的记者们,Viktor Horsting 和Rolf Snoeren如是说。

  这两位天才设计师丝毫没有受到快速时尚业观念的影响,他们大胆的对其say no,才能设计出挥洒自如这一系列。灰色的呢料大衣,长裤版型考究,手工绣上的金色装饰结构线很有力度。不仅如此,在黑色的羽绒和黑色呢料的拼接处,大衣的沿口边,还有黑色薄纱,亮缎,针织毛衫,在结构的交接转折的缝线上都有手工缝上的金丝线。这种巧妙的装饰线又给予了衣服合情合理的刻画描绘。丰富的结构设计由金丝线贯穿起来,既丰满又整体。

  更精彩的是秀场后半部份颜色的浸入。重枣般的暗红色轻松地进入到黑色系列之中,鲜艳的砖红色随即而至,两种同色系颜色在与黑色交替融合之中实在是好看,担当了整台发布会的点睛之笔。

Viktor & Rolf
Viktor & Rolf
Viktor & Rolf
Viktor & Rolf
Viktor & Rolf
Viktor & Rolf

 

  Dame Vivienne永远都喜欢在她的衣服上涂抹描画。这一季,为了找到合适的涂画素材,她径直跑到位于英国Nottingham的Portland 学校,找那里的七八岁的学生为她手绘新一季的发布会图案。但这并不完全是孩子们的表现。在给出全球变暖危机的主题后,她要求他们想象一下都市丛林寓所中的武士的样子,最后的结果就是本季衣服变成了武士服。

  开场的衣服倒没有涂画,卵型的轮廓,大灰格子风衣,两条长至小腿的大辫子甩在胸前,代搭配着模特可爱的妆容。果然是奇思妙想,一个踩着一米多高高跷的模特跟着出来,一身宽竖条纹套装,视觉效果极为震撼,一开场便带来了秀场的一个小高潮。随后的衣服都比较独立,款式上没有太多的关联。在穿着方式,搭配手法上,自然是统一的。看到小学生们的涂画不禁惊讶于他们天才的创造力,生动活泼的线条,概括传神的形象,给时装周带来了勃勃生机。

  Dame Vivienne的想法是有趣的,天真无邪的孩子们是最好的创意资源,好好结合运用他们的创造力到时装上也可以达到十分美妙的效果。

Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Vivienne Westwood

 

  在Wolfgang Joop的太空时代感觉里放置了一双巨大的脉冲半球形T台,模特走过好像穿过王家卫的2046里的科幻场景。衣服本身都比较小女孩,也不完全准确,但是这确实是Wolfgang Joop的最年轻感觉的一次发布会。荧光印色,面料拼接,迷你长度,都配着半筒靴和紧身裤,或偶尔出现一对荧光珠片绑腿。

  他的粗花呢三件套(夹克,绑腿裤,迷你裙)的夸张的肩部暗示了设计师脑海中对未来的想法。肩部拼缝有絮垫的约克,格子呢和印花薄纱衬底。最出彩的是一件编织的皮草大衣,大衣上随意地装饰着一丛丛不同色彩的西藏羊羔毛;还有两件涂鸦服装很出众,一件是褶饰层叠到膝盖,另一件宽松的廓形,前高后低。大家都会猜到未来派的小女孩装会以奢侈的波西米亚风格结束,但是看起来Joop在混合画中找到了乐趣。和不常规的图画一样,这些衣服里面包含了许多的趣味性。

Wunderkind
Wunderkind
Wunderkind
Wunderkind
Wunderkind
Wunderkind

 

  Yohji Yamamoto一直是一位坚持着自己美学理念的大师。他追求的不是给观众某种惊奇的东西,而是精心地用自己的美学标准去表达概括他对每一季时尚的解读。有着东方禅学精神的审美特质,黑色白色是永恒的主题。表现结构时总是大气凛然,用笔密不透风,疏可跑马。用色时毫不拖泥带水,干净利落,响亮而过瘾。

  这一季以皮质翻领夹克配百褶八分长半裙出场。干净的廓型,没有一点复杂的结构,却有很精致的细节。胸部的立体量并不是靠省道完成的,而是利用皮质本身的弹性撑塑出来的空间。黑色的宽拉链也很精致。夹克下摆的自然收边处理,齿状边沿对整套经典完整的服装搭配起到了恰到好处的一破而后立的审美效果。之后的衣服通过色彩或材质的对比,在对称结构中互相结合。

  彩色在这一季运用的比较多,兰,橙,粉,咖,绿,黄,红等,色彩浓郁感人,不同的颜色搭配在一起让人印象深刻。最后的一组模特齐整出场,气势非凡,真正酷足了劲道。

Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto

 
纽约时装周08春夏发布
米兰时装周08春夏发布
伦敦时装周08春夏发布
巴黎时装周08春夏发布
北京时装周08春夏发布
上海时装周08春夏发布
责任编辑:唐敏 
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