这个秋季，条条大路通“乡村”，但是Peter Jensen在演绎这一风格的时候，别出心裁地用了援引了Mike Leigh的《Nuts in May》（一部表现一次不幸的英国郊游的电影）的风格。

　　他的秀场介绍上面也毫不隐瞒的点出了他的风格要义：此次他选择了1976年英国社会喜剧片女主角Candice Marie那种粗犷女英豪轮廓作为本季全系列的重点。当然了，你并不需要对电影情节和人物有所了解，Peter Jensen早就将这些服装做了改造处理，将它们简化了，甚至有点简到了极致。格纹花呢短裙随意搭配上连帽厚夹克、蜡棉材质的雨衣、印有狐狸图案的针织毛衣，以及一系列趣味的肩背包（其中一款就是印有笨驴图案的带有吊带的背包）。这些古怪的幽默感在配件上被更加大面积地运用，比如那厚厚的、印染图案的袜子。俏丽女帽虽然有点可笑但却很迷人的，比如一款使用夸张皮草制作的高帽，以及运用塑胶制作的头盔，还有褶皱设计的厨师帽等等。种种设计不经让人惊叹，趣味元素能够造成如此效果！

　　蜿蜒的、瑰丽的甚至是诡异的影像不可思议的出现在了Marios Schwab的秋季时装秀上。这是充满勇气和夸张的，光滑的、管状的，拥有精灵似花色包裹的及踝长裙，加上奇异的条纹纹理打破了它们的柔和的表面，显得惊异而唯美。

　　Marios Schwab给每一个能够穿着他作品的人们抛出了一个耀眼的主题，毫无疑问，这个主题是关于诡异甚至是邪恶的。丹宁牛仔裤被撕扯的丝绸半掩在下面，上身的收身高领设计从腰部开始慢慢“变异”，好像正在侵蚀的邪恶开始缓慢缠绕身体，同样丝绸质地的长裙与牛仔裤的结合带来了一种质地的强烈对比，相互中和却又相互抵抗。及踝的长裙被Marios Schwab拿来好好的重新整合了一番，不但与牛仔布料形成对比，还用来与繁复的花色长裙构成色彩的震撼，同样撕碎的效果，显得张狂而迷乱。

　　兽纹的皮裙通过贴身的裁剪本身就具有了一种未来主义的感觉，Marios Schwab的超级想象力糅合着这一季的主题让连衣裙变得匪夷所思起来，从膝盖上部的开口的设计似乎与未来感有些不期而遇，厚实的羊毛围巾上衣和利落的收身长裙都充满了未来于过去的交错感，一股诡异的气流也在这时轻轻滑过天空。

　　毕业自同一個学校的Edward Meadham和Benjamin Kirchhoff合创品牌MeadhamKirchhoff，08秋冬將服裝轮廓與女性身形巧妙结合，在低调的色彩下施展优雅魅力。他们尝试着让那些希望穿着的华丽而专业的女性们的衣橱里有几件真正适合她们的衣服，而这些正是为这些都市女性准备的。

　　黑色、灰色构成了这一季的整体色彩，相互辉映并且相互融合，通过柔软的棉麻以及丝绸材质织出柔和的画面，但是这并不柔弱，从精致的裁剪中，女性干练的气质脱显出来，黑色的针织长衫非常修身，搭衬着及踝的棉纱长裙，柔美的舒适感让人感觉到一股秋怡，这很适合这个季节，干练的及膝短裙和开襟毛衣有点职场的味道，却在袖口和肩膀的设计上花了心思，材质选用的平绒面料也让它看起来存在感十足，瘦身的长裙和厚实的围巾，丝质的T-Shirt一样的上衣，性感而具有冲击力，修身的夹克和短上衣，极度收身的长裙在脚踝处的喇叭口裁剪，妩媚的像刚刚坠入凡间的美人鱼，其实，在材质的选择上，Meadham Kirchhoff用了很多心思，而这些材质和色彩的综合运用也的的确确迎合了他们这一季的主题。

　　Nathan Jenden高调地自称为纯种的伦敦东区人，他对自我身份的标榜，恰恰为其今次在东区拳击场地上举行的发布会造足声势。这场秀拥有一个渊源甚深的名字——SHE，据说是来源于维多利亚时期一幅描述不死女巫的拙劣作品。

　　其实纵观下来，秀的本身远远没有它的名字那么诡异，虽然巫师的扮相也略见一二，但很多温情脉脉的元素也浮现其中。最引人注目的是几乎在每件作品上都有迹可寻的蝴蝶结。有别于一贯的平整归顺，这些蝴蝶结显得分外慵懒柔软，或斜搭在脑门上，或用横纹粗棉布条缚在颈项左侧绕成蝴蝶的形状，或围在纤腰弯位处取代了腰封和腰带，或别在高跟凉鞋上，夸张地将绸布翅膀遮挡住整个鞋面。

　　精髓在于另一更抽象化的表现形式——约束与膨胀。白绸连身裤的上身部分在前胸的位置用布条制造作轻轻束扎的感觉，自此而下便是无比宽阔的灯笼裤腿；雪纺衬衫的袖口和领口扎得越紧，袖管的泡泡造型就越显得轻盈飘渺；裙腰部位如果被刻意修饰得纤细挺直，那么下摆就一定要撑开雨篷一样的罩裙，加上攀附在表面的繁复波浪滚边和手风琴般的整齐褶皱，才能形成更加生动的比例，帮助人们重温了一次在自由设计风潮中被重新定义的体积感的概念。

　　大约40年前，Paul那时差不多21岁，他第一次和他的妻子去巴黎，他们泡在吉普赛爵士咖啡吧里去感受着个城市，就像燃烧的记忆一样，他对女装的理解也从那时汲取了灵感，似乎是英国风格从法国存在主义的一种转化。

　　黑色的铅笔裙、紧拉的裁剪讲究的外套、花纹的马海毛上衣和欢快的短裙和黑色仿羔皮搭配的波纹烟腿丝绸裤，漫不经心的Paul注入了这一季女装更多法国和吉普赛式的灵魂。无论从花色和剪裁上我们都能看到法国式的浪漫和吉普赛式的随性和流浪的感觉，温婉而充满不确定性，黑色的套装干练沉稳不失性感，大衣看起来简洁而质感十足，马海毛的外套用颜色弥补了它本身质感的漂浮和单调，充满古典主义和简约风格的设计在这里层出不穷，橘色、绿色、蓝色、黑色和白色以及碎花图案在这里充分表现着它们各自的性格，并不奢华却魅力倍显，雍容的大衣和连身针织衫以及内衬的丝绸长衫，还有高脚绑带跟鞋，有种不可靠近的迫人的华丽。V领连身针织衫在膝部紧收，用丝绸绽放出一朵纯洁的牵牛花，这多么的有想象力，法国女人特有的丝巾和精致的连身裙以及针织开襟衫让模特毫无遗漏的展示出那种复古的美丽，而碎花或者说是印象派的图案则多了一些吉普赛式的随意和洒脱。

　　华贵而优雅的法国女性被Paul展示的淋漓尽致，不过他让她们少了些许拘谨，增添了一些时髦和自由的元素，看似随意的搭配却在设计中让人赞叹，美丽、文雅却自然闲适。

　　保持系列和系列之间的风格延续性需要很多的智慧，尤其当你是一个年轻的设计师，并且想要让时尚界认可你的时候。这样的金科玉律，我们的Richard Nicoll当然不能置之不理，他延续了他春夏系列的Amish透明硬纱系列风格，将大而棱角分明的领子应用于双层半透明裙摆的礼服之上。这一季的服装比上一季更加实用，而且看起来也不失养眼。剩下的问题就是，Nicoll能不能完整演绎这一理念，或者又将兴趣转向了其他的方向，来丰富发布会的观赏性。

　　可惜，Nicoll并没有完整演绎他的理念。剩下的设计看起来并没有那么一脉相承，行云流水，无论在外观、形状或者意图上，皆是如此。当然，这些设计也不是说乏善可陈：工作服式的上衣搭配上短裙、海洋蓝开司米披肩搭配修身裤装和衬衣、弧形领的深蓝色雪纺衬衣式裙……这样可圈可点的设计还是能挑出一些。但是如果他能够再苦心经营一下这些好创意，设一系列就能够更加闪亮了。