不管米兰其他秀场的情况如何，我们都能指望在Dolce & Gabbana看到最出色的、量多质优、令人信服的老派发布会。这一季，他们发现了较长的西服裙与“乡村”面料的契合点：70年代早期伦敦的中长裙。背景音乐是David Bowie畅销曲的混音带，一个个蹦出来的模特们穿着卷毛皮背心、鸭舌帽、罗纹紧身运动衫、乡村格子衬衫、印花丝绸围巾和腰部收褶的粗花呢中长裙。

　　这场秀总结了从纽约时装周就开始酝酿的潮流，它精致而优美——即使那些裙子的扩展空间有点令人担忧也没什么关系。Domenico Dolce，西西里岛裁缝的儿子，还有另一项贡献——最新式剪裁的house裤装套装：三件套、紧腿裤。样子非常棒，而且透出浪漫的氛围。之后出现的是皮草图案的雪纺绸衬衫、裙子和泡泡袖夹克，终场的是已固定成为Dolce & Gabbana传统的一组大裙撑礼服裙。这一次，他们的奇思妙想是浅色雪纺与随意层叠的皮草或整块的英国西服料的组合，算是对设计师在发布会中融入的所有主题，不论是季节性的还是个人的，一个有趣的终结。

　　整体上来讲，这场秀击中了当下的“音符”——低调，但不低沉。而且不论你买不买账，作为保留节目的Dolce & Gabbana已经做到了它自己的最好——从牛仔裤到皮夹克，套装到长裙和配饰——这是一场公演，值得我们喝彩！

　　看完Prada之后，在米兰寒冷的晚间8：30，编辑和买手们又成群结队的涌入6267的发布会，算是这个城市工业行会对于新锐设计力量给于青睐关注的证明。

　　6267的这对前MaxMara的设计师Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi在过去的几年中逐渐在国际服装协会中赢得了一定程度的尊敬。在主体百货商店大气候滑落的时侯，他们秉承了意大利制造的品质，在众望期待之中，他们对秀加入了一些新的感觉。

　　他们做到了吗？可以说部分做到。Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi同时沉浸在偏好超长的感觉里面。第一套是很窄的一身黑色超长外套，很高的腰线和卷着的高领子，之后是一些柱形印花裙装。他们集中精力在精良剪裁出的夹克和超瘦腿裤宽以及小喇叭裤，这也证明了他们对于流行趋势明察秋毫的能力。总的来说，设计师的窗玻璃对角线格子图案、瘦窄加衬垫的肩、；环状整齐的颈围线、平整的蝴蝶结、银色的扣子等，都有些模仿Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquière了。这些家伙无疑是很有天赋的，但是正如大量的年轻设计师一样，他们需要用他们自己的语言清楚地表达自己究竟想说什么。

　　设计师们对于衣服整体轮廓的要求可谓见仁见智，有的喜欢规整，有的喜欢松散，而Alberta Ferretti则属于后者，因此在他这次的作品中更多的是偏重悬垂和轻巧的感觉。众多宝石一般夺目的鲜艳绸缎让装饰着浮刻雕花背景的灰白舞台更加生动，但除了这些动人心弦的祖母绿、孔雀蓝和石榴红，更令人称绝的是设计师利用同种颜色表现深浅变化的把戏。黑色丝绒和黑色漆皮的组合让人堕入了目眩神迷的黑夜苍穹；而墨绿丝绒和翡翠绿缎子的结合，加上腰部皱褶处刻意涂绘的光芒射线状金色线条，就如同光线掠过衣服表面时形成的明暗面，极为微妙传神。各式各样的皱褶随处可见，有比例宽大的秋千坠领，有将上衣一角纽旋成腰侧的布结；有的取材于手风琴的锯齿纹皱褶，在娃娃装的裙摆上自然散开；有的以身前的中线为轴，让悬垂的皱褶呈布帘状往两旁延伸。一些作品上还添加了金属元件的使用，弯弯曲曲的条纹很像狂舞的金蛇，金属圆片在肩膊处铺砌成强悍的护甲，这样的穿插点缀在突出用料的丰富之余，也让服装更具看点

　　简约的包覆式设计，衣领看起来好像改良过的中世纪战衣一样。高高的圆形阔领，一侧翻下的领边就让它看起来富于变化并且立体起来，这样的衣领处理与袖口和衣身的整体感变得更加协调和有创意，简单却丰富。

　　开在Montaigne 大街上的Blumarine新店，表面上看来是Anna Molinari秋季发布的灵感来源。因为一张店面前景的照片投影在T台后面的屏幕上，巴黎人的著名大道的空中景致前面放着饰有Blumarine标志的栅栏。但是衣服的感觉却很本土，一点儿也不巴黎。整场秀看起来就像是Molinari从她的老乡Roberto Cavalli的艳女图册中偷来的一页一样。

　　秀的开场是一件蕾丝边丝质筒裙套着一件毛茸茸的安哥拉开襟羊毛衫，一派甜美色调。无论任何时候，一个亮点的出现显然都不会让人觉得过早。一件鼓胀的马甲配一件白衬衣和一条钟型裤脚的仔裤，用闪光亮片修饰起来的这个系列效果就像一套套游弋的细毛料礼服。后面生动的豹纹系列是发布会的高潮。稍嫌搭配套数太少，还不够过瘾就到了花朵装饰的雪纺连衣裙。这些都看起来奢华有余，但力度不足，缺乏创意工艺和新的审美视角。期待下一季Blumarine有更好的表现。

　　设计师Tomas Maier对于他的液体装，包裹着的细毛料外衣和纱布状的羊毛裙装解释道：“我想表达一种轻松的感觉。我让面料表现一种被拉长的状态，以至于看上去面料就像从身上涌出的感觉。”蓝色大衣出场，精致的细绳腰带系于高腰节位置，细毛料裁成一寸多宽的布条围绕领口往四周下方翻折倾泻而下。布条正反深浅颜色交替隐现，颜色丰富活跃。做为出场既有新意又很有力度。集中表现了这场发布会的中心概念。

　　整台秀的服装设计是刚柔并济，精彩不断。硬质面料侧重服装的塑型感，和人体的关系松动而有弹性，大气的直线条点到即止，结构设计出其不意；柔软的面料则着重于立裁表现，用极其简练的手法，轻轻一笔即产生意想不到的效果，大师级的水准，让人为之激动不已。Tomas Maier对于服装结构的理解非常独到。可以说是运用非常具有个人特色的服装造型语言重新解释了简洁主义设计，精彩的解读让人惊喜，一种久违的感动涌上心头，久久回味不尽。

　　是什么在唤醒人们早秋的耳朵，试图眺望秋冬还未知晓的一切？舞台末端撒落的纷扬黄叶，抑或是赭石、栗色、烟灰等忧郁色调？Burberry Prorsum2008/09秋冬米兰高级成衣发布秀场上，运用精准而和谐的设计，融合英国的古老传统，向人们娓娓道来一个关于秋天的故事。

　　回归经典的A字形轮廓优雅而摩登，茧形轮廓富有童趣却毫不浮夸，秋天不需要沉重的堆积、冗长的铺陈，所以风衣是极佳的选择，搭配丝滑绸缎面料的烟管喇叭裤，贴合肌肤，完美地勾勒出身体曲线；大理石的纹路流露出沧桑感，却因为诱人的蝴蝶结而顿添甜美。

　　Christopher Bailey显然并不满足于此，他将目光由蟒蛇皮转移到狐狸皮，继续彰显奢华与富贵，或将珍禽羽毛呈阶梯式排列，直接黏贴在羊毛连身裙上，凌乱有致，丰盈且充满层次感，更为巧思的是取材于样式单一的迷你洋装，却在周身绣满绒面革和仿麂皮织物的切割碎片，并用金色、古铜营造出大自然最原始的金属光泽。

　　Christopher Bailey受到英国画家Laurence Stephen Lowry的启发，而创作了这场秀。后者以表现现代城市生活和工业风景闻名，他的作品很少出现明媚的饱和色，中性的褐色和深灰使用最多，这些元素使得上一季年轻化的趋势有所削弱，Burberry的女人犹如环球旅行家一样洒脱不羁，向往自由，或许不再热情奔放，却仍是基根于传统，传承了Burberry百年历史中，大气、尊贵、渊源流长的精神品质。

　　加入Daks已经三季，Giles Deacon的发布会也不再是半场秀甚至整场秀都是一次性的展品了，而能整合出一场更具连贯性、更完整的发布。

　　他以暗夜蓝的皮质套装开场，然后是一件橄榄绿的圆肩战壕风衣，接着是颈部收褶的棕色茧型外套——都非常时髦而有理性。橙色棉夹克和黑色的连帽运动外套表现了更多的运动感。全场秀最出色的上衣是深紫色和虹光灰色的斜纹软呢箱形外套，非常独具匠心的轮廓，他还用相同的面料做了铅笔裙和收腰夹克。至于其他的裙装套装——短而紧身的上衣搭配本季大热的长及小腿肚的紧身裙——配有整齐的小围巾点缀在颈间，点出了这个英国品牌真正的根源。

　　Deacon在晚装上的表现不尽如人意。难道他的才情全都都用在了伦敦，或是花费在Fay上了？Fay是Tod’s集团下属的一个美国品牌，刚在这周早些时候举行了一场25套的小型发布。不管是怎么回事，Daks的礼服设计相对于他精良的剪裁显得太马虎了，只是一队灰色或亮粉色的松散无腰的丝织裙装，装饰了些同色系的亮片。

　　Giles Deacon的进步是有目共睹，但想要顾全若干个品牌还是分身乏术啊，期待着他今后会有更出色的表现。