两位意大利的玩乐派大师决意把一些轻快欢愉的元素掺合到秋冬的节奏中，同时继续强调年轻、悠闲和素雅的主调。这次他们疯狂地忘我地爱上了格子花呢，将这些棋盘格子一样的布匹在身体上下蔓延出令人目不暇接的造型。款式的罗列极尽变化之能事，以高腰搭襻过膝单裙为基础，用敞钮的窄身夹克，宽松的雪纺衬衣，挺括的双排扣长外套，以及羊毛和皮草坎肩，组成众多两件套式样的灵活配合。格菱纹，斜纹和传统方格纹的更迭，以及同系色彩和撞色搭配的融合对比，让整个舞台在格子呢布的洋里高潮迭起。善于发挥的 Domenico Dolce and Stefano Gabbana将传统苏格兰图样作了漂亮的延伸，花格短裙过于中规中矩，那么就让粗斜纹棉布的柔软特质让裙子飘起轻盈的下摆，卷起细浪一样的滚边。衬衫甚至还运用了清爽的雪纺纱来塑造交叠的花边衬领以及淑雅的扎袖，随意的连身睡裙也呈现眼前。

　　中部的过渡是浓烈蒙古民族风格的印花束腰外衣和裹腿阔摆长裤，这些丝绒布料与格纹布的拼贴让人倍觉新鲜。结尾时模特身穿纱帐般飘逸的束腰格子长裙鱼贯而出，这样二重唱一样的独特演绎，一定让你在设计师忘乎所以的狂热创作中，也开始为这种源于70年代的风潮而痴迷。　　

　　 Derercuny的秋冬系列由Hye Park担当First Face。不难猜出这应该是同为韩国籍的设计师Mina Lee为了给这期作品设一个深入人心的开场，而作出的巧妙安排。

　　 Hye身穿一件干脆利落的高领雪纺连衣裙，上面精细的金色刺绣，大气的灯笼袖管，以及脚上轮廓硬直的驼色高底短靴，的确将设计师新作品的特点做了一次高度的概括。首先，反光颜色的运用和惟美手工的配合是重头大戏。从荷叶状的箔金印花，到东亚风韵的细枝金叶，从与裹胸拼接的半截裙，到更加接近金铜颜色的骑士盔甲，色彩浓重的质感被一步步的发掘出来。随后金属化的颜色进一步蔓延到铁索甲胄造型的裙子上，还有腰部缠绕着绳索的背心裙，像镀上了水银一样闪着诡异的银辉。

　　 心思巧妙的设计师总会赋予很多细节的耐人寻味的内容。高腰束腿西裤的腰线是呈花苞一样的轮廓，尼龙面料风衣的肩章设计得高低不一，在腰封的位置镶上皮草，高贵之中带有适当的野性。就这样，在哥特迷雾的背景下，Mina再一次重申了她的设计理念：简约实穿，在阳刚的裁缝中不乏女人味的细节。

　　 这一季，Dsquared²的女孩是秘书，或者是图书馆员，矜持中透出野性。白天，她穿着高领毛衣、紧身开衫和铅笔裙，皮草领的驼色外套，或者是大胆一点的格子裙套装和后背掐褶收腰的夹克。但入夜以后就完全不同了，她多数时间待在情人的公寓，只穿内衣：紧身休闲西服下是吊带背心，或是有银色穗饰的露肩连衣裙。有时清晨急匆匆赶回自己的公寓都来不及换下内衣。终场的不是长裙，而是身着内衣的模特卖弄风情地抱着一大团皮草大衣，踏上了众所周知的“耻辱之路”。

　　 以一袭有对角式拉链装饰的天鹅绒收腰大衣作为开场，引出了Emporio一系列冷酷的机车服行头。

    朋克风格的防水反光漆皮面料，层叠的风衣立领，斑驳的鳄鱼轧纹，无论是作为男士的公差装束还是女士的中性打扮，都与讲求型格的着衣概念十分匹配。黑色包容一切，但并不代表重视上衣风格的设计师让黑色淹没了一切。将镜头缩近至衣服的表面，除了见到在套装上御用的菱形和长条灰色线条，还有圆弧开襟周围藤织样式的黑缎暗花，有丝绒表面凹凹凸凸的铜币印花，还有无数细小的布褶在耀眼亮珠的点缀下攒成了很有体积感的上衣。为了让上衣的内涵更加丰富，可以在颈部周围佩衬实用的配件，例如柔软的丝绒围脖，温婉的丝缎缚带，华丽的水钻领巾，以及花朵造型的清新装饰。

    最后，女模特们佩带着夸张的雷朋墨镜和灼眼的贝雷帽，穿上满是浑圆镜片的派对裙装走上台来，一片喧哗之中，两位文质彬彬的绅士压轴出场，让整场秀在莫名的反差中划上了句号。

　　在演出之前给出的关键词“浪漫荒漠”显然是指机场跑道尽头的雪域林地。尽管从T台的出口的设计很大力度地把氛围营造成风格上需要的荒漠气氛，T台本身也做成朦胧的雪地效果。在这一场梦幻效果里面，Etro的本来挺好看的佩兹利涡旋纹花呢和印花变的和恋物狂式的蕾丝裤袜以及长及大腿的深筒靴无助的纠缠在一起，并且以令人费解的方式用女空乘的丝绒帽做头饰。

　　发布会中有俄罗斯风情吗？可以清点到Sonja Henie式的滑雪裙和模糊的Chekhovian Victoriana式套装，更短的剪裁直至大腿的位置。发布会还有哪些其他的精彩之处呢？比如说有一些皮夹克，毛茸茸的黑色或白色长羊毛外套，还有一些长的条纹印花雪纺裙子还是不错的。总的看这场秀是有失水准的，臃肿死板的套装，搭配的混乱，结构比例毫无美感可寻，颜色也过于混乱不得章法。但愿他们下一季能有所改善，要知道那些来看秀的国际行业买手可不是吃素的，他们往往决定了一个品牌在行业中的沉浮。

　　 这一季，Lagerfeld把下摆提高，重点放在上半身：斗篷式外套、泡泡袖、伊丽莎白一世风格的高领，还有一次次涌现的秋日森林主题。这就足够保证服装的保暖性了，但真正的热量来自于皮草。那么再给它镀层24K金如何？在这个人人都在用狐皮的时代，狐皮在Fendi的T台上却与众不同——皮毛的尖端似乎在闪烁着金色的光芒。这是怎么做到的？如同传奇，Fendi有着别人无法企及的手工艺，如今他们采用了21世纪的科学，使用秘密的制作工艺，皮草被放入某种分子舱，可在皮毛上附着黄金粒子，同时保持其自然亮泽。结果是，发布会上所有闪着金光的水貂皮、狐皮和俄国羔皮都经过了这项技术处理，根据处理时间的不同，呈现出从光感效果到彻底浸润的状态。

　　Fendi已经申请了专利，一切为了公司的美好前景：当一位巨富的夫人要在时尚上投资，她希望一些能说明额外价值的东西.

　　经历了一季又一季的洗礼，复古仍旧是让设计师乐此不疲的创作根基。Francesco Scognamiglio就在威严的巴洛克大理石廊柱前，呈现其富有中世纪宫廷底蕴的作品。

　　作品中不乏用膨胀体积烘托庄严气势的处理手法，例如在下颚和颈项四周紧密缭绕的巨型纱质浪花饰领，还有厚实的狐狸毛皮草大衣。虽然带着一些奢华的影子，但因为启用了明亮的珠光色彩显得比较优雅亲和。一些硬朗的款式似乎与防御工事有些微妙的关系，例如布满原型凸纹的坚厚质地皮裙，以及鞋帮超长的系带鳄鱼皮高筒靴，都散发着冷金属带来的强悍味道。碰撞往往能产生出神奇的对比效果，设计师狡猾地用黑色蕾丝饰花衬衣，织有金银丝浮花的锦缎，以及尺寸玲珑的裸肩迷你裙等柔和的素材，来实行软硬兼施的视觉冲击。

　　压轴时是以一袭领口飞逸翻卷的珠光紫单肩长袖宴会裙装亮相，用色朴素，裁剪简化，加上设计师本人登台时单手置于胸前的诚恳回礼，整个发布会就在这样平和的调子中落下帷幕。

　　Giorgio Armani带来了与以往工整严谨的造型大相径庭的新鲜力作。

　　在“Free Spirited”这个鼓动性十足的旗号下，人们看到带有斜开襟领的皮草披风，看到钟型上衣前的突兀的斜拉装饰布缎，看到了衣领被扎成布结代替了刻板的纽扣。面料的采用与前一天的Emporio Armani同出一辙，大多是柔润高贵的天鹅丝绒和光亮的绸缎，这些对光线十分敏感的材质选料可以表露出设计师对于服装与光影完美配合的要求。流苏和垂穗的出现总会让人感觉到些许放浪不羁，厚重的及踝外衣和双截斗篷装上绒密的流苏让衣服廓形变得隆重，而丝绒披肩上垂荡下的穗形花饰则是略带张扬的华丽。

　　 蕾丝薄纱和众多花朵图案的荟萃让发布会的后半场充满了热情奔放的狂想。纹路如蛛网一样的乔其纱上密集诡异的花样，幽蓝的蕾丝披纱上则遍布着精致的肌理花纹。在这样的半遮半掩中，那些层层叠叠的荷叶边裙摆和洋洋洒洒的飘动流苏，随着模特走动的步伐带来狂野的气息，模特身型也修饰得更加神秘婀娜。妖冶的花朵争先恐后地绽放，有大朵的蔷薇，也有摇曳的海葵，攀附在裙摆和披肩上，沿着腰肢和颈项一路放纵地妩媚。