如果要你用个词形容Gucci的核心本质——性感、招摇的品牌主张——你可能想到的是“华丽摇滚女郎”。 今年秋冬Frida Giannini没有强调这个定义，而是从嬉皮士的衣橱里翻出了俄罗斯民俗风情——70年代的伦敦乐迷们从Portobello市场上淘到的印花、皮草和乡村元素的物件，当然还需经过一番改造来迎合当今的奢华观念。

　　开场看起来并不是很值钱——但添加了无数配饰、精细的手工和大量皮草之后——就价值翻番了，演绎出Giannini入主Gucci以来最有自信的一场秀。首先是袖子宽大的绣花农夫衬衫，搭配围着金色腰链的紧身裤，平底马靴使我们回想起芭蕾舞者Rudolf Nureyev的全盛时期。然后出现的是织锦大衣，低腰的印花雪纺连衣裙，若干件丝带和铆钉装饰的背心，还有羔羊皮和蒙古羊皮的外套。这些都取材于轻骑兵和东欧民间纺织品。最后再加上金链手镯、心型皮围巾和带流苏的hobo单肩背包，以及新款的Babushka毛毡手提包来完成造型。整体上讲，这场秀没有加入任何关于现今时尚走向的讨论。或许，这本身就是一种实力的体现。从销售的角度来看，层次丰富的设计可以拆分成无数的可望又可及的单品。另一方面，还有一系列价值不菲的款式，譬如山猫皮短夹克和羽毛般轻柔的狐皮上衣，专门定位于那些地位坚定的超级巨富们，他们可不会融入一般的大众潮流。恐怕许多消费者要把自己打扮成俄国人了。　　

　　节目单上称流行艺术家Roy Lichtenstein的卡通图案是本季设计的灵感来源。这些图案先是出现在了连帽夹克的里子上，然后是一件亮蓝色的拼接紧身连衣裙，最终到了皮草边的大衣上。事实上，这股卡通潜流弥漫于整个Iceberg秀场——许多上午刚参加过时装学院的超级英雄展览招待会回来的观众都有同感。首先是夸张的廓型，甚至是比例不协调；裁剪合体的外套上却是膨胀的羽绒袖子，填充的夹克也可以看作是裙装，但体积依旧夸张得离谱。卡通主题还延伸到了装饰上：彩色的豹纹雪纺裙的衣身部分纯粹是抽象的面具，那是装饰着耳朵的毛女的面具。

　　 这些新鲜的比例和轮廓看起来趣味十足，再点缀一点亮色简直就超级英雄了。这些设计中有多少适合日常穿着呢？大翻领的蓝灰色皮草边外套还不错，羽绒的铅笔裙也很靠谱，但那些装着羽绒袖子的缎面西服套装就算了吧，别让人以为是把马甲套在了羽绒服外面。

　　 Roberto Cavalli的怀旧主题在春天的T 台上受到了蜂拥而至的青睐，因此他也乐此不疲地让他Just Cavalli再次回归到70年代那些充满变革和躁动的时光中，进行一次有深度的历史重温。还没有来得及细究衣服简洁的裁剪和顺畅的线条，视线便被一群在布匹上闲庭信步的火烈鸟牵引开来。度假行头的两件式长衣长裤，和九分袖管的短装连衣裙，因为火烈鸟的装点洋溢出郊野的狂想。杏白上衣和金色蛇纹漆皮半截裙上黑白反衬的版刻效果，让野性表现得更加强烈，最让人惊喜的是在丝袜上也可以看到这些鸟禽优雅的身影。衣服的色彩仿佛蒙上了时代的滤镜，那些显得有些暗沉的洋红、苔藓绿和烟丝色，在垂坠感强烈的长裙、披肩和围巾上上排列成界限明晰的色块，穿缀其中的金色丝线可以起到提亮效果，同时让人感觉到渗透其中的意大利民俗印记。如流霞一样的大片印花继续表露着这个品牌的大情大性，蒲团状的花朵、云豹的斑点都相继涌现，连颀长的双腿也被错落的斑纹幻化成骇人的蟒蛇。至于男装风格，文雅的套装里也不忘以丝巾、领带等配件加入嬉皮的放肆，怪不得这个牌子会被人冠以“野性十足”的戏谑。

　　 虽然进程是缓慢的，但是还是可以看出La Perla在减弱其品牌众所周知的最明显的特征——性感。不过没错，内衣式细节依旧很多，镶蕾丝边的丝质吊带小睡裙，或衬衣上前胸颈部的透明设计不可避免地将目光吸引至低胸位置。但是，十分明显近几季以来，比如多余的纹胸和穿在衣服外面的鲸须紧身胸衣都已不见踪迹。这也带来了一个新的问题，即：到底什么方面是这个品牌的高级成衣生意所在的立足点？

   对于这一季的key words是“原味朦胧”和“冷优雅”。演绎到服装上就是裁剪精致的用狐毛镶底边的手镯袖式外套配一条瘦版喇叭裤，亦或是金属般棕红色露肩鸡尾裙。这两个系列的进展都好过非洲猎豹纹或拖地的褶皱礼服裙。前者并没有衬托出女人的野性之美，反而显得十分臃肿；后者透明的雪纺尴尬地显露出里层长度仅至膝盖的衬裙确实很难看。从这场秀来看很显然，La Perla的最终身份定位仍旧在确认的工作过程之中。

　　本季的发布会由Luisa Beccaria位于Brera区的店铺转移到了无趣的米兰展览馆——失之私密，而得之便利。设计师成功的一个不可忽视的因素是传奇的个人经历和漂亮的女儿，当然她设计的舞会礼服也同样的漂亮。

　　除了地点不同外，这是一场典型的Luisa Beccaria秀：轻盈，比糖果店更甜美，没有一条粗糙的边缘。对于她灵感源的猜想分两派：美国画家Whistler和70年代的摄影师Sarah Moon。她主要使用的是乳白色调，如柔粉色、苍白蓝和银调白，还有几笔秋季流行的虹光紫调和绿调。日装有Shetland羊毛宽松连衣裙，贴袋上饰有蕾丝状的刺绣，还有袖口工艺精细的钩织连衣裙，和镶边装饰的蝴蝶结衬衫搭配A形短裙。晚装是她的心力所在——Beccaria设计了黑色的郁金香形连衣裙，领口为桃心状，还有薄纱质的梯形短连衣裙，更对比凸显出模特的纤细体形。最有趣的几件是：孔雀羽毛图案印花的灰蓝色日装连衣裙搭配条纹麂皮腰带，深V领的泡泡袖曳地镂空长裙，布满了丝带装饰。因为精致而优雅，这场发布会一点也没有矫揉造作而导致的不实用。

　　 对于繁饰主义者Maurizio Percoraro来说，用薄纱遮盖羽毛和用金属链覆盖施华洛世奇水晶是一种向所谓的极简主义回归的妥协行为。但又一次，也许不是：这只是意味着更多的装饰。当他没忙着在羊驼呢和毛圈呢上刺绣的时候——比如有几套出色的连衣裙，上面的珠子流苏随着模特的走动而摇曳——他在摆弄它们的体积。一件外套的袖子从肘部以柔和的波浪褶过渡到腰部，而鸡尾酒裙在后背垂褶或翻滚着大量的面料。

　　有时，繁复的珠饰细工和体积游戏——几季以来的一个主流，使人对这场秀的感觉是来了，看了，走了。但也不是没有好看的设计：比如一件宽松连衣裙和类似的外套，都拼缝着单独扎染的真丝天鹅绒方块，映现出彩色玻璃般的微妙色调。这就是Pecoraro坚持自我的小道具。不跟进潮流并不一定不好，新的趋势总是由反叛者创造，但坚持自我也要注意花样翻新，我么看到了Pecoraro的闪光点，但如何变出一场异彩纷呈的秀就在于他自己的努力了，精工细作固然完美，但也不妨放下手头的绣线，纵观一下流行的趋势。

　　现在有不少迷恋精良剪裁男式西服的女孩——她们就坐在秀场，在连衣裙外穿着加垫肩的西服，或者身着线条利落的长裤阔步前行。这无疑是秋冬将要兴起的一股潮流，但经历了这么长时间的停滞，设计师们都放弃了结构去设计宽松的茧型女装，谁还能有那么高超的剪裁技巧？MaxMara就是少数掌握出色裁剪工艺的品牌，在本季秋冬发布会中成功地展示了许多夹克衫、花呢服装和无懈可击的大衣。

　　根据节目单和背景音乐——洛克西音乐团——伦敦式的优雅这一灵感来源，为开场的花呢大衣和那耸立的狐皮袖子以及之后所有的翘肩设计找到了70年代或40年代的借口。还有精纺羊驼毛大衣和无袖的A形夹克，其剪裁追随了Stefano Pilati和Roland Mouret上一季所倡导的概念。翘肩设计反复在针织衫上出现，包括粗线棒针花式编织的开口短上衣，其凸起的编织条纹缠绕在上臂间。之后，逐渐转向了织银丝的开衫、套头衫和试图颠覆经典的Lurex织物长裙，但用不着在意。MaxMara的格言是：不做作的状态看起来最棒。正如Lily Donaldson满不在乎地展示的那套炭灰色长裤套装和雪纺高领衬衫，以及肩上搭着的耸肩大衣。就是要这个范儿！

　　Missoni这次的秋冬发布在整体体感觉上是偏于朴素和低调的，但也并不妨碍设计师的创作思维在几个引人注目的要点上，迸发出美妙的火花。

　　从Lily Donaldson身上笼罩的如雨布一样尺寸夸张的斗篷裙，大概可以猜出设计师是在对超大尺寸的剪裁手法作一次简单的温习。图案上的功夫较为细致，一些大地色系的薄质布料上疏朗的花叶图样，十分形象地复制出在画笔在光洁的画布上绘图作画的效果。双面开的法兰绒大衣里子和衬裙上规则的宗教图样，使整个系列都沾染上了一些平和深沉的艺术人文气息。

　　 设计师将心思更多地花在了不规则轮廓和多样化混搭的点子上。蝴蝶结形的披肩用高低穿插的方法强调了锁骨和肩胛纤美的线条，希腊式裸肩上衣和领口随意敞开的丝质衬衫是一种更为优雅的性感表示。各种开司米时装表现出其无可媲美的实穿和百搭性，一字领毛线运动裙装有风格迥然的双重裙摆，敞领上衣与高领内衬则形成了亲和的生活装扮。紧接着的薄坎肩与工装裤，H line连衣裙和水貂皮草，还有围领、披肩、抹胸、双截手套以及吸烟裤的组合，可算将这些针织作品的张力发挥到淋漓尽致。