艺术| 美到窒息的和服展

来源： ART一点公众号

日本和服近现代历史展

展览时间：即日起至2015年1月19日

展览地点：美国大都会艺术博物馆

展览内容：161件珍贵日本和服以及相应书画、漆器、瓷器和首饰等

开放情况：周二-周日 9:00-17:00

和服，是川端康成《雪国》中洁净细致的美丽少女，是永井荷风笔下凭窗看流水那艺妓柔曼的身姿，是小津安二郎电影里光与影完美调和的温婉背影。

和服是日本文化的一个缩影。

和服向来在书画或屏风展中作为寥寥点睛之笔，而大都会在此次展览中，将其所藏50多件珍贵藏品组成绵延而流丽的景致，并佐以相应的书画、漆器、瓷器和首饰，向人们展示了从江户时代(1615–1868)至今，和服设计如何敏锐地映射着特定历史时期的艺术与设计风潮。

【和服】：在德川幕府以前，衣物被称作“着物”、“吴服”，固定使用和服的称谓是德川幕府以后，与西洋文化接触中兴起的概念。

[ 镰仓时代 ]

1192～1333

12世纪末，源赖朝受封征夷大将军，并在镰仓建立了第一个幕府政权。在文化方面，摄取了中国宋朝传入日本的禅宗文化，精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装中。

[ 安土桃山时代 ]

1573～1603

这个期间，城郭、寺庙的建设十分发达。民间的各种陶艺、风俗画、染织等艺术也得到繁荣发展。人们开始讲究不同场所穿着不同服式。

[ 江户时代 ]

1603～1867

江户时代是德川幕府统治日本的年代，时间由1603年创立到1867年的大政奉还。是日本封建统治的最后一个时代。

江户时代是日本服装史上最繁盛时期，和服的基本格局已定，我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。

这件睡袍上有超过二十个不同大小的圆，一些设计有佛教的意义，如万字（反纳粹的）和圆轮佛教法。这些图案有吉祥的象征或是只是纯粹的装饰。丰富多彩的波峰与金叶背景（monzukushi）通常绣在白色，黑色，红色，或靛蓝缎上。这些服装，被称为nuihaku，主要是由扮演女主角的男演员穿的。腰部是一个被称为该阿克空白的空白腰设计。

20世纪早期，男士和服的装饰的重点逐渐转移到服饰的内部，并且出现了夹克，图中这件男士短外衣，就是穿在和服外面的。这些外衣的图案虽然在服饰内部，但通常十分引人注意。

布料图案

瓷器

印笼：一种小型盒式漆器，江户时代成为武士系在腰上不离身的装饰品，代替没有口袋的日本传统和服的袋子。印笼一般分成几格，内盛印章、药片，药粉等。因为外观装饰丰富，成为收藏者赏玩的器类。

[ 明治时代 ]

1868～1912

经过王政复古大号令及戊辰战争后，拥戴朝廷的诸藩，成立了明治新政府。明治时代，日本实施“脱亚入欧”的政策，学习西方的先进技术和制度，在政治、经济、文教、外交等方面进行了一系列重大改革。到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。

《蝶千种》 书中绘有各自蝴蝶图案，是服装设计的参考书。

[ 大正时代 ]

1912～1926

日本大正天皇在位的时期，1912-1926年，是短暂而相对稳定的时期。该时代的根本特征，是大正民主主义风潮席卷文化的各个领域。大正前期为日本自明治维新以后前所未有的盛世。生动的色彩和细腻的描绘是大正时代和服的特征。

这件和服中，在蓝色的映衬下，菊花用自己纤细的花瓣动态弯曲向上，姿态柔美。在长袍的外部，叶子用金属线秀成，圆形细节代表露珠。在长袍的内部，下半段绣有和外部同样图案，上半部分则是交替的红和绿。生动的色彩和细腻的描绘是大正时代的和服的特征。这件和服是新娘的礼服。

树枝和松针被抽象为淡绿色和橙色的图案漂浮在细长的树干上，这种斑驳的墨水绘画技术，称为tarashikomi。画家必须操纵颜料在在潮湿的表面来作画。

[ 昭和时代 ]

1926～1989

昭和天皇在位时间。昭和时代经历一战后，二战的，以及战后日本的萧条与重建。

千万只鸟向着天空飞去，画面覆盖了整件和服，色彩饱满描绘逼真。鸟类包括野鸡，麻雀、燕子以及孔雀等，这件壮观的和服由新娘在婚礼中穿着。

金和银的抽象设计与粗黑线条装饰着这件夏季和服。设计充满活力、丰富多彩。“冰裂纹”图案产生发光效果。这件和服在日本崎玉县秩父地区生产（位于东京西北部）。

这件和服描绘的是海面，画面以海绿色、蓝色为主，带着黄色，橘红色和紫色，唤起海岸线的闪闪发光的宁静感觉。它的名字，tamamo，是水草的意思，这个词在日本古代的文学作品有出现。

到了二十世纪初，日本的设计师们结合国际流行趋势来进行他们的工作。这种和服的动感设计体现了荷兰风格派运动的影响。从1928年至1930年滨田鳟作为（1892年至1938年），商业艺术在日本的支持者，发表了一系列针对当代的设计。采用最简单的编织结构，并只使用白色，灰色，黑色，红色，和金色等有限的颜色，和服的设计体现了现代的，抽象的节奏效果。

芹泽圭介的和服设计仅代表他总产量的一小部分，他的设计还包括屏风，书籍插图，店门口的窗帘等等。 这位艺术家兴起于20世纪30年代民艺运动中。芹泽研究冲绳bingata，bingata是一种带有丰富多彩的染料调色板模的板染技术，这项技术更倾向于切割模板和染色面料本身，而不是依赖于分工。

这丝绸面板的诗，由日本著名的纺织艺术家芹泽圭介设计，是一首Iroha uta。写在十一世纪，语言新颖，但仍然遵循日本诗的标准七五模式。面板上的文字应该是从右向左读取。这首著名的诗，是典型的芹泽直人风格。他经常用艳丽的和服和腰带写诗。

这件和服属于非正式的服装，装饰有一组对角布置的钢琴键盘和剧本的图像。

江户的摇篮曲

“睡吧，小宝贝。

当你长大了，你会在江户。

在国内，油菜花盛开。

你收到了什么礼物从你以前的家吗？

一个玩具鼓和笛子，

不倒翁，狗形盒！”

这件衣服是Hanae Mori的一个早期作品。她在这里使用两种类型的织物来制造同一种图案，从而来创建阴影效果。斗篷袖子扩展到正式的和服袖子，风格被年轻的未婚女性所追捧。

[ 平成时代 ]

1989～

昭和天皇病逝后，日本改年号为平成，1989年至今为平成时代。

森口邦彦（Moriguchi Kunihiko），2007年指定的“人间国宝”，他的父亲也曾获得这一称号。邦彦先后在日本和巴黎学习艺术。他于1964年回到日本，进入了他父亲的工作室。邦彦通过艺术图案的设计来进行他自己的和服设计。他的大部分设计主题都是几何，重视视觉感受。他的和服既是服装又是珍贵的艺术作品。自1967年以来，他的作品一直在一年一度的传统日本工艺品展览会上定期展出。

这个和服的设计体现了邦彦对于流水的独特解释，“流水”一直是日本和服设计中的热门主题。在这件作品中，邦彦用抽象的线条来表示流水，线条在和服的底部渐渐收紧。

Carolyn Schnurer（1908-1998）是新兴的美国运动装行业的先锋。Schnurer的设计追求一切从简，主张拥有尽量少的基础服装，但适用于各种场合。Schnurer的设计保持了经典的美式剪影，同时擅长在面料的选用和施工细节的体现文化主题。

Schnurer吸收了日本的服装和纺织品的元素。在这个例子中，领口的灵感来自一个反向和服，强调穿着者的锁骨和美妙的脸部线条。几何纺织图案则是通过sekkazome纸的启发。裙子垂直去骨，灵感来自日本的油布遮阳伞。这种效应会创建一个优美的A线轮廓，这种实用的简单的衬布裙子于50年代初在日本盛行。

2012年的日本和服设计，和服不仅仅作为服装，更成为了艺术创作的载体。

[ 词 条 ]

人间国宝：日本重视文物保护，通过依法对各种有形无形文化财产予以保护，“人间国宝”即身怀绝技者，由国家认定。日本现存“人间国宝”114人。

芹泽圭介（Keisuke Serizawa）：日本著名的版画家、纺织设计家，日本近代民艺运动发起者之一。将冲绳的Katazome技艺完善并逐步演变成了日本的民间印染，并应用在日本传统的和服，纸版画，墙上条幅，屏风，窗帘，风扇和日历上。在1956年被日本政府定为人间国宝。

民艺运动：柳宗悦、滨田庄司、河井宽次郎等日本大师一起,发起的近代艺术运动（Mingei movement），旨在发掘、收集在日本产生的众多传统的手工艺品，并复兴工艺让传承得以延续，从而推动新的美学思想。