（原标题：YSL清空官方instagram里关于前设计师的信息 谈谈品牌与设计师之间恩怨情仇）
Dior终结Raf Simons时代
同理Dior前创意总监Raf Simons在2012加入Dior之后，也是为品牌带来了巨大的商业价值。截至2015财年，他为Dior品牌实现年收入17.65亿欧元，比加入品牌前的2011财年10亿欧元剧增了76.5%。面对这些货真价实的收入，哪个高层有勇气说，我找来的接班人就一定能超过前任。看看GUCCI在Tom Ford时代之后找来的Frida，就知道现实有多残酷了。
Jonathan Anderson
Riccardo Tisci
因为我们知道能载入史册的都是少数，像Jonathan Anderson、Riccardo Tisci这种为东家实现翻身的实在不多(Jonathan Anderson2013年加入loewe，到2015年两年间让品牌成衣的销量上涨了380%，设计的“puzzle”手袋更是超越了品牌经典手袋“Amazona”系列。Riccardo Tisci 2005年加入Givenchy，把当时面临破产Givenchy重现焕发活力)。
选对设计师、让给出去的钱不白花
Alessandro Michele
王大仁
Demna Gvasalia
这么算来，品牌更换设计师都是处于一种比较被动的局面，那么是不是独具慧眼选到合适的人选，就完全看命运了。GUCCI的新任创意总监Alessandro Michele显然是开云集团的成功范例(Alessandro Michele加入到GUCCI之后为品牌带来销售增长)。不过回看Balenciaga的两次选角，从Nicolas Ghesquière到王大仁，再从王大仁到Demna Gvasalia，这个在波峰和波谷之间不停徘徊的品牌就没那么好命。如今他仿佛陷入了一种设计师爆红而品牌不温不火的状态，从花了大价钱为王大仁做了英雄主义的宣传之后，还在2016秋冬还未开始之前，又捧红了Demna Gvasalia的独立品牌Vêtements。这种花了钱为别人宣传的路子，显然得到了开云集团高层的关注，于是在YSL任命新任创意总监的时候，就果断命令了Anthony Vaccarello关闭个人品牌的消息，这是防止塑造个人主义设计师而销售分流的最好方式吧。
换风格导致门店装修费增加而放缓盈利速度
除了以上这些，更换设计师还要面临着设计团队的调整，例如总部设在巴黎的Céline为2008年加入公司的Phoebe Philo在伦敦创建了新的工作室，这笔费用追加了原有的预算。最后我们再来说说与更换设计师联动的另一个问题：门店风格的更新。比如Gucci目前正在对其门店进行彻头彻尾的改造，据悉Gucci门店改头换面共需3到4年才能完成，耗资将达6.5亿至8.5亿欧元。如此大规模的产出，最终导致盈利速度的减缓，根据专业人士分析：设计师的更新至少需要一年半的时间才能转化为显著销售动力。看了以上这些也是心累，不过作为旁观者也只能“呵呵”看好戏。
