YSL清空官方instagram里关于前设计师的信息谈谈品牌与设计师之间恩怨情仇

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（原标题：YSL清空官方instagram里关于前设计师的信息谈谈品牌与设计师之间恩怨情仇）

YSL清空Instagram为新官铺路

YSL清空Instagram为新官铺路他究竟是啥来头

闹得沸沸扬扬的Yves Saint Laurent离职事件在新任设计师Anthony Vaccarello加入之后，本以为就可以悄无声息地坐等2017春夏系列“吐槽”了。可没想到斩草除根的品牌日前清理了官方instagram里关于Hedi Slimane的一切信息，光杆司令的页面里只保留了一条Anthony Vaccarello上任的消息。如此决绝的做法导致Yves Saint Laurent官方instagram大失1.5万粉丝左右之后，也似乎嗅到了开云集团与Hedi Slimane之间的火药味。

　难道是Hedi Slimane“太作”遭遗弃

hedi-slimane

中国有句古话叫好聚好散，究竟是什么原因导致这人走茶凉的状态还不清楚，不过从更改品牌名称开始Hedi Slimane就可劲儿折腾，后来还迁址工作室到洛杉矶。不过这些比起Hedi为了重建品牌高级定制，而不惜让Yves Saint Laurent重金改造Hotel Particulier都算小打小闹。

Saint-Laurent-礼服

该酒店经过了3年的改造本季成功还原了一次上世纪的时装秀后，估计又要遭遇第二轮翻新，眼瞧着花出去的钱就这么打了水漂，你说谁能不着急。这么一看，时装品牌和当家设计师的纠纷有点小两口吵架那意思，矫情半天最后如果不能和好如初，那必然换来的一句再见不送外加记忆清除。

GUCCI双离职

Alber-Elbaz

当然这不是断定Hedi与YSL之间必然有矛盾，只不过由此联想到了曾经GUCCI前任设计师Frida与其老公的“扫地出门”事件，以及小胖子Alber Elbaz与公司高层的纠纷。不过话说回来，在这个讲究经济效益、重视和谐劳资关系的大环境下，所谓的人情味也是越来越少。

Anthony Vaccarello究竟啥来历让YSL下血本

Anthony Vaccarello正式入主YSL

不信你看看刚刚继任Yves Saint Laurent的Anthony Vaccarello所付出的“代价”。这位比利时设计师曾经不仅是Versace副线Versus的设计师，而且还坐拥自己的同名品牌。不过在进入YSL之后，应集团要求便辞去了Versus的工作职务并且宣布关闭同名品牌。

圣罗兰

对于这位新鲜血液的加入，开云集团总监兼CEO Francois-HenriPinault先生说道：“我很自豪这样一个充满活力，年轻的创意人才能够加入Yves Saint Laurent， Anthony Vaccarello的时尚风格将能极力展示YSL品牌的理念和精髓，为品牌进一步发展起到推动作用。”从集团高层慷慨激昂的讲话中，首先我们注意到Yves Saint Laurent名称的回归，除此之外对于新鲜血液的喜爱和希望，也是渗透在字里行间。

Anthony Vaccarello

据悉Anthony Vaccarello 2006年从比利时La Cambre设计学院毕业，获得了比利时Hyeres Festival的最高奖，之后他便加入Fendi工作;2年之后与男友Arnaud Michaux一起创立了Anthony Vaccarello品牌。2011年7月，Anthony Vaccarello凭借其2012年春夏系列夺得了20万欧元的“2011年ANDAM时尚大奖”，2013年，Versus选定Anthony Vaccarello为品牌轮值创意总监，共同推出了一系列服装配饰，2015年品牌又宣布Anthony Vaccarello为品牌常任创意总监。

更换设计师面临的危险

　　销售神话不是看简历而是看“实力”

酷爱音乐的Hedi-Slimane

俗话说英雄不问过去，一份好的简历不代表一个好的未来。“换帅”是一种对固有审美标准的打破和重塑，这是品牌必须要面临的问题。毕竟在原设计师的带领下，品牌已经在稳固住老客户的基础上，也开始潜移默化的影响到了新鲜购买力。如果贸然打破必然会对这些已经掏钱或者准备掏钱人造成打击，从YSL社交网络掉粉这件事，似乎已经说明了一切。我们先看一组数据就知道这危机感不是瞎掰的，自Hedi Slimane执掌Yves Saint Laurent创意大权三年之后，该公司为母公司开云集团(Kering)贡献7.07亿欧元营收，比2013年高出27%。

同理Dior前创意总监Raf Simons在2012加入Dior之后，也是为品牌带来了巨大的商业价值。截至2015财年，他为Dior品牌实现年收入17.65亿欧元，比加入品牌前的2011财年10亿欧元剧增了76.5%。面对这些货真价实的收入，哪个高层有勇气说，我找来的接班人就一定能超过前任。看看GUCCI在Tom Ford时代之后找来的Frida，就知道现实有多残酷了。

因为我们知道能载入史册的都是少数，像Jonathan Anderson、Riccardo Tisci这种为东家实现翻身的实在不多(Jonathan Anderson2013年加入loewe，到2015年两年间让品牌成衣的销量上涨了380%，设计的“puzzle”手袋更是超越了品牌经典手袋“Amazona”系列。Riccardo Tisci 2005年加入Givenchy，把当时面临破产Givenchy重现焕发活力)。

这么算来，品牌更换设计师都是处于一种比较被动的局面，那么是不是独具慧眼选到合适的人选，就完全看命运了。GUCCI的新任创意总监Alessandro Michele显然是开云集团的成功范例(Alessandro Michele加入到GUCCI之后为品牌带来销售增长)。不过回看Balenciaga的两次选角，从Nicolas Ghesquière到王大仁，再从王大仁到Demna Gvasalia，这个在波峰和波谷之间不停徘徊的品牌就没那么好命。如今他仿佛陷入了一种设计师爆红而品牌不温不火的状态，从花了大价钱为王大仁做了英雄主义的宣传之后，还在2016秋冬还未开始之前，又捧红了Demna Gvasalia的独立品牌Vêtements。这种花了钱为别人宣传的路子，显然得到了开云集团高层的关注，于是在YSL任命新任创意总监的时候，就果断命令了Anthony Vaccarello关闭个人品牌的消息，这是防止塑造个人主义设计师而销售分流的最好方式吧。

除了以上这些，更换设计师还要面临着设计团队的调整，例如总部设在巴黎的Céline为2008年加入公司的Phoebe Philo在伦敦创建了新的工作室，这笔费用追加了原有的预算。最后我们再来说说与更换设计师联动的另一个问题：门店风格的更新。比如Gucci目前正在对其门店进行彻头彻尾的改造，据悉Gucci门店改头换面共需3到4年才能完成，耗资将达6.5亿至8.5亿欧元。如此大规模的产出，最终导致盈利速度的减缓，根据专业人士分析：设计师的更新至少需要一年半的时间才能转化为显著销售动力。看了以上这些也是心累，不过作为旁观者也只能“呵呵”看好戏。