“The tailor makes the man.”
——这是一句被许多裁缝师视为座右铭的话。
奉行它的人骄傲地说这是《哈姆雷特》里的经典台词，但反对者却向他们浇一盆冷水，坚定莎士比亚从未说过这句话
但无论来源何处，它激励了很多手艺人的创作——这一点却是可以肯定的。
热爱绅士文化的人，大多对英国有特别的情愫。
在他们的眼里，传统的英国绅士代表了绅士文化——他们只穿经裁缝师之手量身定制的西服，皮鞋在出门前一定擦的光亮；一把长柄伞既在“警惕”英格兰恼人的天气，同时也在增添型格。最关键的是，他们在精细的形象管理之外，还保有着一切“Lady first”的优雅风度。
也因这样的形象过于深刻，所以时至今日，凡是换上西装的男士，给人的印象都不会差。
“人靠衣装”依然流行。
在现代社会的媒体平台上，我们常能看到人们就着“哪个男明星最适合西装”的话题争论不休，那是因为所有人都约定俗成地将“适合西装”这个头衔视为是一句很高的褒奖。
不过，你是否真的了解这个至今都无法判断起源，却在几百年发展之间一直受到大众热衷的“舶来文化”呢？
真正的西装需要手艺人来制作
如今随着西装风格的不断更新，一些适宜于年轻一代的风格也随之诞生。在这些新千禧一代的人眼里，西装不需要分毫不差地合宜身材，在潮流发展下 oversized 风甚至成为了一种主流的穿衣风格。
审美变得多元化自然是时尚发展的“必然”，只不过当它的迅速壮大还是损害了一些传统技艺——当人们一味追求个性穿着的时候，也不经意间忽略了量体裁衣的匠人精神。
伦敦的萨维尔街（Savile Row），以高级定制西服而闻名，从19世纪开始，伦敦的顶级裁缝便聚集在这里，用最上等的面料和精益的剪裁为皇室贵族或是商贾富豪定制西装。
而“定制（bespoke）”一词也由此得来。
因为一部《Kingsman》享誉全球的 HUNTSMAN 便在这条街上，HUNTSMAN从1882年就已开始为皇室定制衣服，在伦敦早已是家喻户晓的品牌。
在萨维尔街，每家西装店都有自己特有的剪裁风格，例如 HUNTSMAN 的招牌风格便是“一颗纽扣”的版型。
萨维尔街也有一套自己培训裁缝的方式，没有任何捷径，针脚怎么缝，布料怎么裁，都得从一针一线的学徒式教育开始，三年出师便已是极快的速度。
HUNTSMAN的裁缝师说来做定制西服的往往是两类人，一是身材特殊，普通的版型对他们来说并不适穿；二便是看中了那一份独特——因为真正的定制西服，每一套都会是独一无二的。
“定制”所指的是一切从零开始，一套定制西服需要经过多人之手，从选购布料到几度量身，顾客通常需要等待两三个月的时间。
要获得“唯一”价格自然也不菲，一套较好的定制西服一般是从4000英镑起跳。
在成衣品牌的迅速发展下，定制西装的发展形势并不算乐观，但其在经纬之间细致缝纫的那份匠心却是在百年间从未被人否定过。
直到如今，萨维尔街的匠人精神也在这些塑造了传统英国绅士的百年老店里流淌。即使放眼全球，这里依然是集聚了最多西装手艺人的地方。
穿西装的“各色”男人
定制西服的高门槛并非人人都能涉猎，但我们对于西装的演绎也一定不会陌生。
在信息社会成长起来的我们早已透过媒介见到过很多经典的西装形象，只要将“西装”作为关键词输入，便能在脑海里轻易检索出众多的影视作品。
一如《教父》的海报里，那位传奇教父穿着的便是一身黑色的西服。
这张海报展示的也是老教父最深入人心的形象：他第一次出现在影片里，便是穿着一身黑色西装。在昏黄的光线下，西装领口的红色玫瑰成了最亮眼的笔触——强烈对比的画面，也让浓郁的意式美学瞬时跃然纸上。
在影视作品里，一个人地穿着往往包含了很多信息——身份、兴趣甚至性格。
就算都是西装革履，版型剪裁以及色彩搭配上稍加改变，又会给人不同的感受。
例如在《爱乐之城》里，当高司令饰演的塞巴斯蒂安穿着一身靛蓝西装即兴弹起自己所爱的爵士乐时，站在门边的米娅一定想不起这和早上对她粗鲁鸣笛的男人竟是同一人。
再如当导演 Paolo Sorrentino 决定为《绝美之城》里已有65岁的男主角 Jep Gambardella 添置几身鲜丽的西装外套时，这位作家潇洒不羁，绚烂自如的生活背景便已交代明晰了。
Jep用彩色西装与浅色裤装相结合，规避色彩过度冗繁的同时，也鲜明地交代了他的个性。
——追求闲适的意大利人都热爱这样风情明亮的打扮。
宽大的肩膀、宽阔的翻领——《华尔街之狼》里塑造的传奇人物乔丹·贝尔福特穿的西装采用的是美国桶式剪裁，穿着效果明显要宽松许多——其考量的便是当时奉行的西装休闲化的风潮。
这同样是一个“切题”的设计——宽松立体的西装廓形在将驰骋金融疆场里的华尔街男士们从贴身穿着的束缚中拯救出来的同时，
西装大敞，食指一挥，也让这位“金融流氓”的形象变得更加形象了几分。
当然，这几年人气最高的还要数那几位“隐藏身份”的西装特工。
《007》和《王牌特工》，这两个已然成为 IP 的电影系列便是极为典型的例子——他们都在告诉你，英伦绅士可以优雅地打架。
《王牌特工》里，Colin Firth将一句挂在嘴边的“Manners Maketh Man”(无礼者,无以立也)作为惩戒坏人的理由；
《007：Skyfall》中，当 Daniel Craig 饰演的 James Bond 从直升机上跳到疾驰列车的车顶时，也不忘调整好西装袖口再进行战斗。
这些在电影里精心创造的名言以及强调的细节都生动地交代了英伦绅士们是如何将“礼仪”植入到灵魂之中的——从不允许粗鲁，即使打架，也要优雅。
如何“正确”地穿西装
做西装需要精密的手艺，同时穿西装也是一门学问。
影视剧里多样风格的演绎可以作为借鉴，但真正得体地穿好西服还得首先知道一些规则。
跟随潮流的穿法无须多言，本就没有固定的守则。在这里磅礴只想谈一下在正式场合下穿着西服时所要遵循的规定。
在正式场合穿着西装，关键在于“合身”。
腰部避免横褶，肩膀和袖子避免竖绺。裤子的长度也以刚好没过鞋子为佳，太长显得拖沓，太短又不够正式。
“合身”之外，另外还有两点常易被忽略。
一在袖口——内搭的衬衫需要略长过西装，既是突出层次，也能增添亮点；
二在系扣——西装礼仪里，忌讳将扣子全部系上，所以最下面的纽扣往往都是敞开的。
同时在了解过这些基础规则之后，要想塑造更加出彩的型格，还可以利用配饰来为自己画龙点睛。
1、口袋巾
在《红楼梦》，林黛玉和贾宝玉以手帕定情；在莎士比亚著名的剧作《奥赛罗》中，也有一句著名的：“这一方小小的手帕，却有神奇的魔力织在里边。”
而这个在艺术界常被用以传情的信物如今则成为了体现男士品味和情趣的配饰。
旧时，人们用手帕遮掩口鼻，避免吸入烟尘。但随着时间的推移，纸巾代替了手帕，同时口袋巾也变为了易操作也好添睛的装饰品。
男人的口袋巾也有很多选择，或绅士素雅或活泼花俏，可以迎合多种场合的需要。
2、领针
领针是一个不易发觉却很显“考究”的装饰品，多插在西装驳领处确保领子笔挺。小小的点缀看似并不经意，却是最凸显品味的装饰之一。
Tom Ford就很青睐这个风格化的装饰品；
包括在《了不起的盖茨比》，小李子也有拿“领针+口袋巾”的组合展现过一番绅士品味。
3、袖扣
前面在介绍穿着正装时，说到衬衫需要略长于外套。而用心的制造者根据这一点，便创造了袖扣用以在此处添补亮点。
袖扣和领针同理，也是一个造型小巧却增添精致感的心机小物，袖扣用在专门的袖扣衬衫上，代替袖口扣子的部分。它的大小和普通的扣子相差无几，却因为个性化的精美造型，能让原本单调的礼服多添几分睛彩。
4、腕表
虽然如今有很多人都习惯用电子设备来记录时间，但一款腕表所展示出的经典美学以及背后蕴含的精准计算，都让这个传统计时仪器变得无法被取代。
这一点磅礴便有亲身的体会，虽然手机已然可以做到基础的报时功能，但对于爱表的人而言，光是从看到秒针有节奏地转动这一件事上，便能收获到别样的喜悦。全身暗色西装的 Benjamin Clementine 佩戴时，腕表成了增添亮色的部分；
James Bay用来搭配潮流感的休闲西装时， Fiftysix? 伍陆之型也能与整体合宜地契合起来。
而一旦你对技艺有所松懈，曾经的辉煌便会瞬间烟消云散，变为没有客人的囧境。
定制西装和高级钟表的基因里其实都带着一份“仪式感”，因为是在极致的工艺考究下诞生的美学作品，所以众多男士也会乐意将西装和腕表作为代表自己风格的象征。
本文来源：环球网综合
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